3. Крыльцо [1989 Ерлыкин Л.А. - Индивидуальный дом и участок. В помощь начинающему строителю]

Крыльцо, как и фасад, - лицо дома. Поэтому его украшению уделяют особое внимание.

Крыльцо оформляют в той же манере, что и весь дом. Если, например, фронтон дома (подзоры, наличники и т. п.) украшен прорезной резьбой, то и крыльцо должно иметь элементы прорезной резьбы того же рисунка. Колонны, поддерживающие крышу крыльца, делают, как правило, резными.

Для кирпичного дома больше подходит крыльцо с бетонными ступенями, металлическими трубчатыми колоннами с коваными украшениями, таким же ограждением. Дом в этом случае вместе с крыльцом отделывают просечным железом.

Деревянное крыльцо. Рассмотрим несколько вариантов оформления деревянного крыльца, не останавливаясь на рассказе о накладной резьбе, поскольку эта резьба самая легкая в изготовлении, но менее выразительна, и поэтому применение ее ограниченно.

Первый вариант - угловое крыльцо (лестничный марш параллелен стене дома) с резной колонной, ограждением (балясинами) из досок с прорезной резьбой и простых поручней на лестнице (рис. 16, а). Верх крыльца украшен прорезными подзорами.

Инструмент для изготовления деталей крыльца примерно такой же, как для оформления дома наличниками и подзорами.

В данном варианте колонна тесаная. Изготовляют ее так же, как и колонны наличника. Можно сделать колонну точеной, но ее придется делать составной, т. к. такой длины колонну на простом токарном станке выточить нельзя.

Рассмотрим изготовление дощатых балясин. Здесь надо знать, как выпиливают различные клиновидные отверстия в балясинах. Сначала перкой сверлят круглое отверстие, а затем узкой ("фанерной") ножовкой или лобзиком выпиливают отверстия нужной формы.

У балясин по всем обводам (кроме торцевых) слегка скругляют края и тщательно их зашкуривают. Крепят балясины с помощью треугольных реек (рис. 16, а).

Поручень заваливают сверху так, чтобы получилось почти полукруглое сечение. Доводят его до зеркального блеска, используя сначала крупную шкурку, а затем шкурку со средним зерном. Окончательно полируют поверхность поручня пучком сухого болотного хвоща.

Столбик, поддерживающий поручень, крепят к ступеньке крыльца металлическим (самодельным) кронштейном, который одновременно служит для удаления грязи с обуви (рис. 16, б).

Второй вариант - крыльцо прямое (лестничный марш перпендикулярен стене), с тесаными колоннами и балясинами (рис. 17, а) Верх крыльца украшен подзорами.

Технология изготовления деталей крыльца уже была рассмотрена. Здесь только надо добавить следующее. На стены, к которым примыкает крыльцо, прибивают накладные полуколонны. Тесаный рисунок такой же, как и у колонн.

Балясины ограждения и лестницы разделены между собой одинаковыми по размеру отрезками струганой доски (рис. 17, б).

Крыльцо из металла. Представьте себе дом, сложенный из кирпича (или оштукатуренный), крытый железом. В этом случае крыльцо из металла придаст дому законченность.

Свес крыши прямого крыльца опирается на две колонны из труб диаметром 80-120 мм (рис. 18). Верх колонн украшен кованым гнутым железом, подзоры - из просечного железа. Ограждения как крыльца, так и лестницы сделаны из гнутого железа.

Особо остановимся на изготовлении деталей из гнутого железа, учитывая, что в домашних условиях из него делают различные ограды, каминные решетки, обрамления простенков и др.

Для изготовления деталей используется полосовое железо шириной 18-25 и толщиной 2-3 мм.

На рис. 19, а показано гибочное приспособление. Оно устанавливается на верстаке. Рычаг с приваренной к нему втулкой вращается вокруг штыря-оси, укрепленного на верстаке. На рычаге у короткого его конца сделано несколько отверстий, в которые может крепиться штырь-упор.

Рис. 19. Гибочное приспособление, устанавливаемое на верстаке

В верстаке сверлят несколько отверстий, в которые где надо вставляют неподвижные штыри-упоры (их обычно два).

Рычаг делают из полосовой стали толщиной 5-6 и шириной 40-50 мм. Штырь-ось и штыри-упоры делают из болтов и шпилек толщиной более 10 мм. Штырь- упор крепят на рычаге с помощью двух гаек, расположенных с обеих сторон рычага. Штырь-ось и неподвижные штыри-упоры закрепляют на верстаке двумя гайками, подкладывая под них шайбы толщиной более 3 и диаметром не менее 50 мм.

Работают с приспособлением следующим образом. Полосу закладывают так, как это показано на рис. 19, а (пунктир). Поворачивают рычаг по часовой стрелке. В результате полоса изогнется так, как это показано на рис. Переставляя штырь-упор на рычаге и неподвижный штырь-упор на верстаке, а иногда используя второй штырь-упор, можно получить гнутые детали нужной формы.

Иногда для изгибания мелких деталей или заготовок с крутыми изгибами может потребоваться еще одно устройство (рис. 19, б). На том же штыре-оси вращается фигурный рычаг. Устанавливают полосу так, чтобы она была зафиксирована между двумя-тремя штырями-упорами (пунктир), и поворачивают рычаг по часовой стрелке. Полоса изгибается вокруг первого штыря-упора.

Заготовки ограды делают в такой последовательности. По рисунку сделанному в натуральную величину на картоне, определяют длину каждой заготовки, помечая их номерами. Определяют, сколько потребуется заготовок каждого размера на всю ограду. Полосовое железо рубят или пилят на требуемое число заготовок и приступают к их гибка.

Гнут детали пооперационно: сначала одни участки каждой заготовки, потом другие. Контролируют по рисунку.

Когда заготовки готовы, их соединяют. Тут могут быть два варианта. Первый - с помощью заклепок. Этот вариант требует рационального рисунка ограды, т. е. чтобы все детали можно было склепать без особого труда: достать до головки заклепки молотком, подвести в нужное место упор и т. п. В этом случае иногда приходится поступаться красотой рисунка.

Второй вариант - сварка. Здесь ограничений нет, рисунок ограды может быть самым замысловатым. Но сразу возникает вопрос: где взять сварочный аппарат? Оказывается, решение есть: так называемая термитная сварка.

Для этой сварки используются специальные термитные карандаши, которые можно изготовить самим.

Термитный карандаш (рис. 20, а) представляет собой отрезок проволоки из обычной углеродистой стали (самого низкого качества). Диаметр проволоки берут от 2 до 5 мм, это зависит от того, насколько массивными будут свариваемые детали: чем они массивнее, тем толще нужна проволока.

Сверху на проволоку наносят термит, круто замешанный на клею. Клей лучше брать нитроцеллюлозный - он быстрее сохнет.

Термит состоит из смеси 23% (массовых) опилок алюминия (но не силумина!) и 77% железной окалины. Размер опилок алюминия и окалины должен быть около 0,5 мм.

Конец термитного карандаша обмазывают затравкой, которая состоит из 1 м. ч. бертолетовой соли (КСЮз) и 0,5 м. ч. мелких алюминиевых опилок. Она также замешивается на клею. Затравка нужна для поджигания термита.

Теперь об изготовлении термитных карандашей. Можно сделать нехитрое устройство для получения сразу десятка таких карандашей. Устройство (рис. 20, б) представляет собой деревянное основание, к которому прибита гвоздями алюминиевая гофрированная полоса. С торцевых сторон к гофрированной алюминиевой полосе плотно прижимаются две алюминиевые стенки. В них сделаны отверстия для крепления проволочных стержней термитных карандашей.

Внутренние стенки гофра смазывают разделительным составом: керосин - 65% массовых, парафин (стеарин) - 35%. После высыхания разделительного состава в отверстия стенок вставляют проволочные стержни и секции заполняют термитом, замешанным на клею. Как только термитная масса высохнет, карандаши вынимают и наносят головки из затравки (смеси бертолетовой соли и алюминия). Готовые стержни складывают, заворачивая головки в бумагу. При сварке пользуются державкой (как у электросварщиков) и очками с увиолевыми (темными) стеклами. Одним карандашом после небольшой тренировки можно сварить элементы ограждений в 6-8 точках.

При сборке ограждения крыльца и лестницы сначала соединяют все одинаковые части ограждения, а затем уже из частей собирают единое целое - секции.

Если секции ограждения приваривают к колоннам и другим вертикальным стальным элементам, то никаких сложностей нет. А если крыльцо делают из бетонных ступеней заводского изготовления, то тут не обойтись без сверления бетона и закрепления ограждения в нем.

Отверстия в камне (бетоне), конечно, можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом. Но этот путь слишком трудоемок, ведь отверстия должны иметь диаметр 12-15 мм.

А можно вытравить отверстия с помощью азотной кислоты. Вокруг будущего отверстия в бетоне (камне) делают буртик из кислотоупорной замазки: асбест распушенный - 5 м. ч., барий сернокислый - 5 м. ч., жидкое стекло. Можно применять более простую замазку: асбест распушенный - 5 м. ч., песок мелкий - 5 м. ч., жидкое стекло. Готовят замазку следующим образом: сухие компоненты смешивают, подливают жидкое стекло и тщательно все растирают до консистенции густого теста. Нужно учесть: замазка быстро твердеет.

В образовавшуюся лунку наливают крепкую (60- 80%) азотную кислоту. Как только реакция кончается (прекращается газовыделение), лунку очищают и подливают новую порцию кислоты. Таким способом за короткое время можно сделать все необходимые отверстия для установки ограды. Глубина отверстий должна быть около 60 мм.

Все полученные отверстия заливают крепким раствором соды (кальцинированной или питьевой). После 30-минутной выдержки отверстия тщательно промывают струей воды.

Приливы (ножки) ограждения, которые будут закрепляться в камне, надсекают зубилом по всем граням с шагом 1,5-2,0 мм.

Установить металлическую арматуру в камне можно по старинному рецепту: приливы ограждения залить в ямках расплавленной серой.

Сейчас имеются рецепты составов, которые более надежно закрепляют металлическую арматуру. Ниже приводятся два таких рецепта:

1.	Андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудра огнеупорного кирпича)	100 м. ч.
	Кремнефтористый натрий	3 м. ч.
	Жидкое стекло	50 м. ч.
2.	Перекись марганца	1 м. ч.
	Окись цинка (сухая)	1 м. ч.
	Бура	1 м. ч.
	Жидкое стекло	добавляется до консистенции густой сметаны.

Итак, ограждение крыльца и лестницы установлено. Если есть подходящие поливинилхлоридные поручневые раскладки, их можно закрепить по верху всего ограждения и особенно перил лестницы.

Просечное железо - на этом виде оформления внешнего вида дома необходимо остановиться особо.

Если при изготовлении элементов украшения дома из дерева, например прорезной резьбы, человек, не владеющий профессиональными навыками, вряд ли сможет сделать высокохудожественные детали, то просечное железо этих ограничений не имеет.

Любой неподготовленный строитель, имея рисунок и минимум инструментов, может изготовить детали из просечного железа, по качеству и художественной ценности не уступающие тем, что выполняют мастера.

Кроме наличников, подзоров, водосточных труб, оголовьев печных труб, флюгеров, с помощью просечного железа украшают домашнюю утварь (сундуки, посуду), детали интерьера.

Для этих целей служит, как правило, обычное кровельное оцинкованное или черное железо. Мастера просечного рисунка для украшения дома предпочитают черное железо. Оно после обработки (чернения, окраски) более контрастно выявляет прелесть рисунка. Но при окраске дома в темные тона или на фоне красного кирпича неплохо смотрится просечный рисунок из оцинкованного железа. Стоит учесть еще и то, что оцинкованное железо дольше не ржавеет.

Набор инструментов для просечной резьбы невелик: молоток, ножницы по металлу, рейсмус, угольник (рис. 3, б), линейка и набор так называемых сечек.

Рейсмус жестянщика представляет собой закаленную стальную пластину с вырезами (рис. 21, а). С помощью рейсмуса проводят разметочные линии, параллельные краю металлического листа.

На рис. 21, б изображен раздвижной рейсмус. Отвернув два винта и передвинув пластину относительно основания, можно установить нужное расстояние А.

Сечки (рис. 21, в) бывают прямые, полукруглые и круглые.

Прямые сечки - обыкновенные зубила с шириной рабочей части от 8 до 30 мм, угол заточки рабочей части 30-40°.

Крупные круглые сечки представляют собой отрезки трубки нужного диаметра из закаленной легированной стали (рис. 21, г). Рабочая сторона у них заточена, на другой стороне делается стальная заглушка, по которой ударяют молотком. Круглые сечки обязательно имеют окно для извлечения застрявших в них обрубков железа. Длина сечек 150-180 мм,

Полукруглые сечки в поперечном сечении бывают отлогими, средними и крутыми. Ширина заточенной рабочей части от 3 до 30 мм. Делают их обычно из подходящих зубил.

Изготовить полукруглую сечку несложно. У зубила удаляют сначала рабочую часть. Затем на наждачном круге делают полукруглую "спинку" и после этого краем наждачного круга выбирают желобковую часть сечки. Сечку затачивают.

Если научиться термической обработке стали (см. приложение 12) то изготовление сечек и другого необходимого инструмента не будет представлять большого труда.

Рабочее место для изготовления деталей из просечного железа можно оборудовать так. Чурбак (лучше дубовый или буковый), на торце которого просекают железо, устанавливают на прочную скамью. Мастер сидит на скамье верхом, чурбак находится у него между ног, С обеих сторон на уровне чурбака ставят: слева - небольшие козлы, справа - стол. Благодаря этому длинные фрагменты просечной резьбы будут располагаться горизонтально. На столе, кроме того, размещают все инструменты.

На рис. 22 изображены рисунки для просечной резьбы. Об изготовлении их говорить особенно нечего.

После разметки пробивают круглыми сечками все отверстия. Криволинейные участки просекают полукруглыми сечками. Внешние прямые линии режут ножницами по металлу, внутренние - прямыми сечками.

Для мелкой просечной резьбы могут потребоваться чеканы.

Говоря об отделке просечного железа, необходимо остановиться на чернении (оксидировании) железа, хотя здесь встречается одна трудность. Для чернения необходима эмалированная посуда и подогрев. При относительно больших фрагментах просечной резьбы это обеспечить нелегко.

Прежде чем чернить железо, его очищают от окалины и ржавчины в одном из растворов:

После очищения железа от ржавчины и окалины его хорошо промывают и помещают в один из растворов для чернения (оксидирования):

Температура раствора 135°С, время обработки 90 мин. Пленка черная, блестящая.

Температура раствора 150° С, время обработки 10 мин. Пленка матовая, черная.

Температура раствора 70° С, время обработки 20 мин. Пленка черная, матовая. Этот раствор "работает" и при температуре 20° С, но время чернения увеличивается до 60 мин. Пленка черная, матовая, но несколько худшего качества, чем при повышенной температуре.

Процесс чернения заканчивается промывкой деталей горячей водой. После сушки детали покрывают тонким слоем натуральной олифы.