VII. Ремонтные работы

1. Ремонт помещении

При окраске стен и потолка или оклеивании их обоями (тканью) обычно учитывают ряд факторов: психологическое воздействие цвета на человека, солнечная комната или нет, ее освещенность, размеры комнаты и др.

Если комната солнечная, то стены красить или оклеивать обоями лучше в зеленоватые или серо-голубые тона. Комнату же, выходящую на север, лучше окрашивать или оклеивать обоями желтых или оранжевых тонов. Чем темнее комната, тем светлее выбирают цвет стен.

Размеры комнаты также определяют цвета стен. Так, маленькие и вытянутые (длинные) комнаты лучше окрашивать (оклеивать) в светлые тона (от этого они кажутся больше). Если есть рисунок, то он должен быть как можно мельче.

Рассмотрим вопрос выбора цветов для стен в зависимости от назначения помещений. Исключение из правил: если домик небольшой, стены его лучше окрасить (оклеить) в светлые нейтральные тона (серовато-голубой, серовато-желтый и т. д.). Такие тона дают ощущение большего пространства.

Для кухни-столовой лучше подбирать тона, благоприятно действующие на человека: оранжевые, желтые, зеленые. Если кухня-столовая имеет строгую обстановку, то можно нанести на стены (при окраске) небольшой рисунок.

В прихожей желательно иметь стены ярких расцветок с тематическим рисунком.

Окраска гостиной всецело зависит от мебели. Если, например, мебель обита тканью, то стены можно сделать в тон обивки, но чуть светлее. Можно нанести на стены мелкий абстрактный рисунок. Если же в гостиной нет яркой, обитой тканью мебели, ковров, занавесок, то ее можно раскрасить или оклеить обоями с ярким крупным рисунком.

Спальню обычно выдерживают в одном тоне без рисунка, желательно серо-голубых оттенков.

Детскую комнату окрашивают в светлые голубые, зеленые или желтые тона.

Окраска стен и потолка

На даче (садово-огородном домике) для стен и потолков помещений применяют всевозможные краски: известковые, клеевые, водоэмульсионные, масляные, эмалевые и т. п., но при этом следует помнить одно правило (об этом уже говорилось): дом должен "дышать". То есть стены жилых помещений нельзя красить масляными и эмалевыми красками, а лучше использовать известковые и клеевые (и конечно, обои). Стены же и потолок служебных помещений (туалет, ванна, душ) покрывают масляными или эмалевыми красками (пленкой или клеенкой), но при этом устраивают в этих помещениях вытяжки.

При окраске помещений, особенно во вновь отстроенных домах, необходимо подумать о затратах. Например, дом имеет оштукатуренные внутренние стены (или они покрыты сухой штукатуркой). Конечно, эстетичнее оклеивать стены хорошими обоями. Но если учесть, что обои в неотапливаемых зимой помещениях приходится менять через 2-4 года (они обесцвечиваются, отклеиваются и т. п.), то, конечно, выгоднее окрасить стены известковой или клеевой краской, которая служит в таких помещениях 5-8 лет. А если учесть, что известковыми и клеевыми красками можно получить рисунок с помощью набрызга, валиков, трафаретов и т. п., то по внешнему виду такие стены не уступают покрытым обоями.

Порядок выполнения работ. Прежде чем приступать к отделке помещений, необходимо четко продумать порядок выполнения работ. Если, например, потолок и стены окрашивают известковой или клеевой краской в один цвет, то порядок выполнения работ следующий. Грунтуют потолок и стены, затем окрашивают их. Удаляют (протирают) с переплетов, откосов, подоконников, наличников, дверей следы краски. Если необходимо, моют их. Грунтуют их (если надо) и покрывают масляной или эмалевой краской.

Отмывают полы и плинтусы от следов краски и красят их.

Если используются две краски, то сначала грунтуют и окрашивают потолок. После этого грунтуют и красят стены. Далее как в первом случае.

Если же стены оклеивают обоями, то порядок выполнения работ несколько изменяется. Грунтуют и покрывают известковой или клеевой краской потолок. Затем окрашивают окна, двери, плинтусы и полы. А затем уже наклеивают обои.

Известковые краски применяют не только для окраски стен и потолков внутри помещений, но и для окраски внешних оштукатуренных стен и домов из кирпича, бетона.

Известковые краски самые дешевые и готовятся непосредственно перед работой. За основу обычно берут известковое тесто или известь-кипелку (негашеную известь). Для упрочения краски в нее добавляют небольшое количество поваренной соли, алюмокалиевых квасцов или натуральной олифы. На 10 л краски требуется 3-4 кг известкового теста или 1,50-1,75 кг извести-кипелки (остальное вода).

Известковое тесто разводят водой в эмалированной посуде, добавляют в полученный раствор 100 г поваренной соли или 200 г алюмокалиевых квасцов. Соль и квасцы отдельно разводят в небольшом количестве воды и вливают в известковый раствор. Все тщательно перемешивают и процеживают через сложенный вдвое капроновый чулок.

Известь-кипелку гасят водой и во время гашения одновременно вливают раствор поваренной соли. Раствор соли можно заменить 100 г натуральной олифы, которую понемногу вливают в гасящийся раствор при энергичном перемешивании. После полного гашения извести раствор процеживают через двойной капроновый чулок.

Таким образом получают известковую краску белого цвета. Для того чтобы получить краску необходимого цвета, добавляют 350-400 г пигмента, который предварительно тщательно растирают и растворяют в воде, процеживают и вливают в общий раствор.

Сухой пигмент различных цветов продается в хозяйственных магазинах и называется сухой известковой (щелочностойкой) краской.

Если поверхность раньше не красили и она полностью готова (все зашпаклевано, подмазано и выровнено), то ее обильно опрыскивают водой и сразу же грунтуют. В качестве грунта используют следующий раствор. В 4-5 л воды размешивают 3 кг известкового теста. Отдельно в 2 л кипящей воды распускают 200 г хозяйственного мыла. В горячий раствор мыла тонкой струйкой при энергичном перемешивании вливают 100 г натуральной олифы. Суспензию мыла и олифы понемногу вливают (при перемешивании) в известковый раствор. Грунтовка готова.

Грунтовку кладут одним слоем. После ее полного высыхания наносят два слоя известковой краски, причем первый слой должен хорошо высохнуть.

Окрашенные ранее поверхности тщательно моют, удаляют слой старой краски, ремонтируют (шпаклюют и подмазывают все дефекты на стенах и потолке, выравнивают и сушат). Затем увлажняют, грунтуют и окрашивают в два слоя.

Грунтуют стены кистью. При этом сцепление краски с поверхностью получается более надежным.

Грунтовку и окраску (последнее можно делать с помощью краскопульта) известковыми красками проводят обязательно в закрытых помещениях (чтобы не было сквозняков).

Клеевые краски состоят из просеянного мела, пигмента нужного цвета и небольшого количества столярного клея.

На 10 л клеевой краски белого цвета берут 3,0-3,5 кг мела, 250 г столярного клея и около 150 г ультрамариновой синьки (чтобы "отбелить" мел).

Мел насыпают в эмалированную посуду и, подливая понемногу воду, разводят его до нужной консистенции. Консистенцию проверяют так: капают краской на чистое и сухое стекло и ставят его вертикально; если капля опускается на 20-30 мм, консистенция считается нормальной.

Синьку разводят в небольшом количестве воды и вливают в меловой раствор.

Столярный клей заливают водой и выдерживают 8-12 ч, затем распускают в клееварке.

Раствор клея вливают в краску небольшими порциями, тщательно все перемешивая. После добавления 75% клеевого раствора перед доливанием новой порции каждый раз проверяют краску на готовность, т. к. недостаток клея или его излишек делают краску некачественной. Проверяют краску так: наносят ее на сухое и чистое стекло и высушивают; если клея в краске достаточно, она не пачкает сухую руку. Появление на поверхности краски блестящих полос после проведения по ней рукой говорит об излишке клея. В этом случае в краску добавляют мел. Готовую краску процеживают через двойной капроновый чулок.

Для того чтобы приготовить цветную клеевую краску, в нее добавляют водорастворимый пигмент (или смесь пигментов). На 10 л клеевой краски берут обычно 300-400 г сухого пигмента, разводя его в небольшом количестве воды. Вводят пигмент до добавления клея в краску.

Цвет получившейся краски определяют, нанеся ее на сухое и чистое стекло и дав высохнуть.

При окраске стен и потолков клеевыми красками важно качественно выполнить грунтовку поверхностей. Применяют обычно купоросные грунтовки. Можно использовать грунтовку такого состава: вода - по расходу, мел - 2,5 кг, купорос медный - 125 г, мыло хозяйственное - 250 г, клей столярный - 200 г, олифа натуральная - 30 г.

В эмалированной посуде доводят до кипения 3 л воды и в ней растворяют купорос. Отдельно в 2 л водь" распускают столярный клей (предварительно замачивают и выдерживают 8-10 ч). Мыло распускают в 2 л горячей воды. Мыльный раствор вливают в клеевой и тщательно перемешивают. Затем в него понемногу добавляют олифу при энергичном размешивании. И лишь после этого в общий раствор тонкой струйкой (при перемешивании) вливают раствор медного купороса.

В остывшую смесь высыпают мел, все размешивают и доливают воды до объема 10 л. Получившуюся грунтовку процеживают через двойной капроновый чулок. Используют ее в течение суток.

Грунтовку без пропусков втирают жесткой кистью в подготовленную поверхность. После высыхания грунтовки краску можно наносить с помощью краскораспылителя (пылесоса) за два прохода.

С ранее окрашенной поверхности старую клеевую краску смывают теплой водой. Затем поверхность грунтуют и окрашивают.

Все работы проводят в закрытом помещении, без сквозняков и желательно не в жару.

Масляные краски и эмали применяют, как было сказано, для окраски стен и потолков в нежилых помещениях: туалетах, ванных, душах.

Масляные краски продаются двух видов: густотертые и готовые к употреблению. Необходимо знать некоторые особенности маркировки красок.

Известно, что масляные краски на натуральной олифе самые качественные. За ними идут краски на глиф- талевой и пентаглифталевой олифах, далее краски на олифе оксоль, затем на комбинированных олифах.

Готовые к употреблению масляные краски маркируются не по правилам, принятым для всех лакокрасочных материалов (см. приложение 10). Например, марка "Краска МА-15, синяя" расшифровывается так: краска масляная, синяя, для наружных работ (цифра 1) на комбинированной олифе (цифра 5). Если первая цифра 2, это означает, что краску применяют только для внутренних работ. Вторая цифра говорит об олифе, на которой краска приготовлена: 1 - натуральная олифа; 2 - оксоль; 3 - глифталевая; 4 - пентафталевая и 5 - комбинированная олифа. Для обозначения густотертых красок перед первой цифрой добавляется ноль, остальные цифры имеют то же значение, что и для готовых к употреблению красок: вторая обозначает - наружные или внутренние работы, третья - сорт олифы, на которой приготовлена краска (например, "Охра МА-011" расшифровывается так: охра, густотертая, для внешних работ, на натуральной олифе).

Густотертые краски разбавляют соответствующей олифой до консистенции жидкой сметаны. Все краски перед работой процеживают через мелкое сито.

Подготовленные неокрашенные стены (кирпичные, оштукатуренные, деревянные и др.) грунтуют два раза олифой, дав первому слою высохнуть. Чтобы получить более качественную окраску, можно грунтовать густотертой краской нужного цвета, разбавленной олифой 1:1. После полного высыхания грунтовки поверхности 2-3 раза красят, причем каждый раз стараются класть тонкий слой краски без пропусков. Каждый слой сушат.

Окрашивание масляными эмалями ничем не отличается от окраски обычными масляными красками, только эмали перед употреблением и во время работы должны быть нагреты до 50-80°С (например, с помощью горячей воды).

Особенности окраски окон и дверей

Окна и двери обычно покрывают белилами или красками, приготовленными на основе белил.

В продаже имеются белила литопонные, титановые, цинковые и свинцовые. Для окраски помещений изнутри лучшими белилами считаются цинковые. Свинцовые белила применяются только для наружных работ.

Перед окраской оконных рам и дверей, если не требуется ремонт и снятие старой краски, их тщательно моют мылом и вытирают насухо.

На стекла в местах соприкосновения с рамами наклеивают мучным или крахмальным клейстером полоски газетной бумаги. После того как краска на рамах полностью высохнет, полоски удаляют, размочив их теплой водой.

Покрывают оконные рамы и двери 2 раза, каждый раз стараясь нанести тонкий слой краски. Двери сначала красят поперек, а затем вдоль.

Особенно тщательно прокрашивают углы переплетов рам. После окраски рамы и двери оставляют открытыми, чтобы хорошо высохла краска в местах притвора. С окон и дверей, имеющих большие дефекты старой краски, ее снимают с помощью смывочных паст. После удаления старой краски поверхности тщательно промывают слабым (1-3%-ным) раствором кислоты. Применяют обычно соляную кислоту, но можно воспользоваться, например, пищевой лимонной кислотой.

Сухую поверхность оконных рам и дверей (после снятия краски) грунтуют олифой и красят.

Окраска полов

К наиболее ответственным работам относится окраска полов. На большой блестящей поверхности заметен даже небольшой изъян. Поэтому к окраске полов необходимо подходить очень серьезно. Если нужно, удаляют старую краску и полы тщательно шпаклюют.

Иногда после полного высыхания древесины в полах появляются щели. Если они широкие, перед шпаклевкой в них забивают специально подобранные рейки трапециевидной формы. Если же щели небольшие, их заполняют льняным шнуром, пропитанным шпаклевкой. Мелкие щели шпаклюют.

Шпаклевку готовят на краске, которой будут покрывать полы. Для шпаклевки с льняным шнуром сухой просеянный мел смешивают с краской до консистенции густой сметаны. Для собственно шпаклевки массу замешивают до консистенции замазки. После полного высыхания шпаклевки пол зашкуривают наждачной бумагой средней зернистости, обернутой вокруг деревянного бруска.

Покрывают полы три раза, каждый раз высушивая краску. Третий слой краски должен сохнуть не менее недели.

Высохшие полы моют горячей водой, что значительно упрочняет покрытие.

Для удлинения срока службы окрашенных полов их можно покрывать лаком для полов. Лучше использовать так называемый ленинградский лак без отвердителя (ПФ-283, ПФ-231).

После высыхания лака пол опять моют горячей водой.

Оклеивание обоями

В продаже бывают обои нескольких видов. Самые простые и дешевые - так называемые однопроцессные обои.

Чаще в магазине встречаются двухпроцессные обои. Они более устойчивы к "обтиранию", т. е. меньше пачкаются, чем однопроцессные.

Следующий вид обоев - влагостойкие (их можно протирать влажной тряпкой). Эти обои не надо путать с моющимися, которые сверху покрыты блестящей полихлорвиниловой пленкой. Моющиеся обои (само название говорит за себя) можно мыть водой с мылом. Но эти обои не пропускают воздух, поэтому их лучше использовать в нежилых помещениях.

Тисненые, гофрированные, рельефные, под шелк и другие обои с выработкой непрактичны для загородного дома.

В зависимости от плотности бумаги обои бывают простые, плотные и особо плотные.

Теперь несколько слов о клеях. В настоящее время для обоев выпускается отличный клей КМЦ (натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы); он не оставляет пятен, попадая на лицевую сторону обоев.

В продаже имеются клеи на основе КМЦ (% по массе): "Обойный КМЦ" (100% КМЦ), "Синтетический для обоев" (95% КМЦ), "Для обоев КМЦ-Н" (70% КМЦ и 30% мела), "Для обоев" (50% КМЦ и 50% крахмала). Кроме этого, изготавливаются клеи на основе муки и крахмала: "Экстра", "Обойный" и др.

При отсутствии обойного клея его можно без особого труда приготовить самим из муки (так называемый мучной клейстер). Он годится для любых обоев.

На 2 м. ч. муки берут примерно 8 м. ч. воды. Насыпают в эмалированную посуду муку. Наливают немного воды и замешивают тесто. Добавляя понемногу воду и энергично все размешивая, разводят тесто до жидкого состояния. При этом следят, чтобы не образовывалось комочков.

Оставшуюся воду доводят до кипения и при энергичном перемешивании вливают понемногу в жидкое тесто. Полученный клейстер охлаждают и процеживают. На 10 л клея добавляют 50 г алюмокалиевых квасцов (антисептик).

Обоями оклеивают чистые оштукатуренные стены, окрашенные любыми красками, оклеенные обоями, покрытые фанерой и сухой штукатуркой, бетонные и гипсобетонные. Стены должны быть совершенно сухими.

Стены, покрытые масляными красками, моют с мылом, окрашенные эмалевыми красками и лаками зашкуривают и смывают водой.

Стены, оклеенные обоями и не имеющие дефектов (отклеек, пузырей и т. п.), клеят обоями без проклейки газетной бумагой. В противном случае старые обои удаляют.

У стен, покрытых фанерой и сухой штукатуркой, проклеивают полосками газетной бумаги все стыки в 2-3 слоя.

С оштукатуренных стен, покрашенных известковой или клеевой краской, смывают краску водой.

Деревянные стены обивают встык картоном (лучше слегка влажным), используя гвозди с большими шляпками (толевые). Шляпки гвоздей закрашивают масляной краской. Стыки картона проклеивают полосками газетной бумаги.

Все стены, кроме покрытых масляными и эмалевыми красками, промазывают (грунтуют) горячим клейстером, особо тщательно обрабатывая верхние части стен ниже линии наклеивания обоев.

Стены (кроме стен, покрытых ранее обоями) оклеивают газетной бумагой впритык.

Оклейка газетной бумагой и обоями ведется при закрытых окнах и дверях. Проветривать помещение можно только после полного высыхания обоев.

В зависимости от плотности бумаги обоев, их наклеивают внахлестку (тонкая бумага) и впритык (плотная бумага). При наклеивании внахлестку у обоев обрезают одну кромку.

Обои, наклеиваемые внахлестку, начинают клеить от окна, поэтому для стены справа от окна отрезают левую кромку, слева от окна - правую кромку.

После обрезки кромок рулон обоев режут на полотнища несколько большие по длине, чем высота наклейки. Если есть узоры и они должны совпадать, полотнища нарезают с учетом припуска на подгонку рисунка.

Куски обоев кладут на пол (подстелив чистые газеты) лицевой стороной вниз. Стопку полотнищ раскладывают со сдвигом, так, чтобы обрезанная сторона каждого нижележащего полотнища выступала на 1,5-2,0 см.

Тонкие обои намазывают один раз холодным клеем (клейстером), плотные - два раза теплым.

Когда работает один человек, поступают так. Берут полотнище двумя руками сначала большим и указательным пальцами, складывают его на две трети и подхватывают остальными пальцами с лицевой стороны (рис. 112). Полотнище поднимают и переносят к стене. По отбитой линии прикладывают верхнюю кромку, выравнивают край (первое полотнище наклеивают по линии отвеса). После того как полотнище сверху приклеено к стене, чистой тряпкой или большой жесткой щеткой разглаживают его от центра к краям, следя, чтобы оно по всей поверхности было хорошо приклеено. При образовании пузырей их прорезают бритвой и это место разглаживают тряпкой.

Рис. 112. Когда работает один человек, поступают так. Берут полотнище двумя руками сначала большим и указательным пальцами, складывают его на две трети и подхватывают остальными пальцами с лицевой стороны

Но удобнее выполнять эту работу вдвоем, особенно когда наклеивают обои с узором, который необходимо подгонять. Один работающий берет полотнище так, как это сказано выше. Накладывает верх полотнища, фиксируя верхнюю кромку. Спускает полотнище до низа. Второй работающий выравнивает вертикальный шов (внахлестку или встык) и следит за совпадением узора.

Оклейка клеенкой

Стены и потолки в хозяйственных помещениях (ванна, душ, туалет) можно оклеивать клеенкой. Ее основные преимущества - возможность мыть теплой водой с мылом или стиральным порошком, долго не требуется повторный ремонт.

Для оклейки применяют любую клеенку на тканевой (тканой и нетканой) и бумажной основе. Хлорвиниловые клеенки без основы можно клеить только специальными клеями, которые очень дефицитны.

Клеенку на основе клеят на предварительно оклеенные газетной бумагой стены с помощью обычных обойных клеев (см. раздел "Оклеивание обоями"). В помещениях с повышенной влажностью (душ, ванна) клеенку лучше держат такие клеи, как, например, "Бустилат".

При работе клеем намазывают и поверхность, к которой будет клеиться клеенка, и оборотную сторону самой клеенки.

У клеенки есть еще одно преимущество: любой клей легко стирается с лицевой стороны не оставляя пятен.

Оклеивание тканью

Особую прелесть, уют комнате придают стены, оклеенные тканью. Лучше выбирать тонкие ткани с аппретированной (блестящей) поверхностью. Особенно подходит для оклейки стен дешевая ткань кретон, но можно использовать ситец и некоторые, другие ткани.

Наклеивать ткань лучше клеем на основе КМЦ. Если его нет, можно использовать мучной клейстер.

Сначала покрывают стену тонким слоем клея, затем накладывают ткань встык и разглаживают ее щеткой. Разглаживание ведут "елочкой": сверху от середины полотна к краям, все время контролируя стык с соседним полотном.

После высыхания ткань немного сокращается (садится), и морщины разглаживаются (стыки при этом не расходятся).

Известно, что на стенах, покрытых тканью, собирается много пыли, так что их необходимо регулярно чистить пылесосом. Поэтому лучше сразу после наклейки покрыть ее тонкой полимерной пленкой. В этом случае ткани служат намного дольше, но стены при этом плохо "дышат".

Для покрытия ткани полимерной пленкой ее опрыскивают раствором перхлорвиниловой смолы в ацетоне (50-75 г смолы на 1 л ацетона). Готовят раствор в стеклянной или эмалированной посуде, размешивая деревянным шпателем или палочкой. Раствор наносят с помощью распылителя.