9. Оборудование садового участка и молниезащиты

Санитарно-техническое оборудование

На каждом садовом участке необходимо иметь уборную. Точно установленных правил относительно ее размещения не существует, так как местные условия могут быть различными. Но расстояние между выгребной ямой с фильтрующим днищем и домом должно составлять не менее 5 м, а если на участке есть колодец - то не менее 30 м. При постоянном проживании семьи из 2 - 3 человек следует устраивать выгребную яму объемом 1,5 м³. Она может быть квадратной со стороной, равной 1 м, и глубиной 1,5 м. Учитывая же, что на садовом участке пребывание людей ограничивается зачастую лишь выходными днями и отпуском, размер ямы можно корректировать. При залегании грунтовых вод близко к поверхности выгребную яму делать нельзя. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 2 м. Нельзя также устраивать ее в том случае, если основание сложено из сланцевых или известковых пород. В таких условиях рекомендуются уборные с выдвижной бадьей для фекалий или предусматривается выгребная яма с водонепроницаемыми стенками.

Мыльную воду, воду от мытья кухонной посуды и дождевую воду в выгребную яму сливать нельзя. Это касается как поглощающих, так и водонепроницаемых ям.

На рис. 186 показаны две совмещенные дворовые уборные с выгребной ямой, которые могут быть построены на границе смежных участков. Верхнюю часть обычно строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной из стен прорезают вентиляционное устройство размером 250х250 или 300х300 мм. Обивают его сеткой. Дверь должна быть плотной. Над выгребом устраивают стульчак с отверстием. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Размеры ямы зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. Стены и дно выгреба делают из сухой древесины, бетона, кирпича, камня. Каменные, кирпичные и бетонные стены штукатурят цементно-песчаным раствором 1:2, затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2 - 3 мм) и железнят.

Рис. 186. Дворовая уборная с бетонным выгребом: а - разрез; б - план; в - общий вид

Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий. В этом случае наиболее применительны уборные типа пудр-клозет с засыпкой торфом или люфт-клозет. Наиболее гигиеничной и простой следует считать пудр-клозет (рис. 187). Такую уборную при аккуратном пользовании можно располагать в любом подходящем месте, блокировать с хозяйственными постройками и даже непосредственно с домом. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозетом устраивают изоляцию из мягкой жирной земли или глины.

Рис. 187. Пудр-клозет

Отсутствие выгребной ямы - главная конструктивная особенность пудр-клозета. Вместо нее можно применить металлическое ведро или специально приспособленный для этих целей ящик. Ящик пудр-клозета имеет дно и стульчак с отверстием, закрываемым крышкой. Ведро ставят под стульчаком и нечистоты сразу засыпают мелкоизмельченным торфом, опилками, золой или сухой землей для устранения неприятного запаха. Их нужно хранить вблизи пудр-клозета в сухом месте. Периодически ведро опорожняют, укладывая нечистоты в компостную яму для получения органических удобрений.

Люфт-клозет (рис. 188) - это теплая, внутридомовая уборная, с плотно закрытым выгребом, обогреваемая вентиляционным каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты. Канал делают сечением 130х130 мм длиной не более 4 м с уклоном в сторону выгреба. Он может иметь не более двух плавно закругляющихся поворотов. Только правильно устроенный канал обеспечивает нормальный объем воздуха при открытой крышке приемной воронки. Воздух из уборной направляется через сточную трубу в выгреб, а оттуда через обогреваемый канал в атмосферу. В результате неприятные запахи не распространяются по помещению. Канал выводят выше трубы на 500 мм с установкой на нем дефлектора, усиливающего тягу.

Рис. 188. Люфт-клозет: 1 - вентиляционный канал из кухни; 2 - щиток кухонной плиты; 3 - приемная воронка; 4 - крышка люка; 5 - сточная труба; 6 - фундамент печи; 7 - люфт-канал; 8 - дефлектор

Люфт-клозет располагают обычно у торцовой стены здания, с теневой стороны. В полу (перекрытии) ставят сточную трубу из чугуна (стали, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром 150 мм так, чтобы ее нижний конец опускался не менее чем на 30 см за нижнюю грань вентиляционного канала. Закрепляют ее в перекрытии, тщательно заделывают и изолируют швы. Над ней на высоте 420 - 450 мм от уровня пола ставят фаянсовую или чугунную воронку, которая должна иметь откидное сиденье с закрывающейся крышкой.

Выгребную яму делают из расчета примерно 0,5 м³ объема на человека. Стены и дно ее выполняются и изолируются так же, как было описано выше. Люк для очистки размером 800х700 мм должен иметь две плотно закрывающиеся крышки: одну - на уровне земли, другую - над перекрытием. Пространство между ними засыпают утепляющими материалами.

На садовых участках приходится решать две взаимосвязанные проблемы - утилизацию органических отходов и получение удобрений. Решаются они за счет организации компостирования растительных и бытовых отходов. В хорошо организованной компостной куче происходит полное разложение органических веществ. Температура внутри нее достигает 70°. В процессе перепревания содержимое пронизывается большим количеством грибковых нитей. Высокие температуры и вырабатываемые грибковыми образованиями антибиотики убивают находящихся там болезнетворных микробов. Компост надо закладывать в отдельной части сада, желательно в полутени, с хорошим проветриванием. Содержимое кучи следует время от времени перемешивать, тогда оно хорошо и равномерно прогреется. Чтобы внутри компостной кучи не возникали процессы гниения, а бактерии, грибки и другие организмы разлагали отбросы, ее нужно обеспечить доступом воздуха на всю глубину. Отверстия легко сделать, втыкая в середину кучи деревянные колья. Такая вентиляция наряду с происходящим при перемешивании проветриванием способствует перепреванию содержимого.

Компост является хорошим удобрением. Однако компостирование в кучах требует полива отходов и достаточно длительного времени для получения готового компоста. Сами же кучи неприглядны и занимают много места. Выброс на кучи бытовых отходов приводит к разведению насекомых, появлению неприятных запахов. Компостирование в специальных ямах устраняет многие недостатки компостирования в кучах, однако не полностью.

Рис. 189. Компостная яма, совмещенная с сараем и туалетом: I, II, III - отсеки ямы; А, Б - условные зоны компостной кучи: 1 - стена; 2 - арматура в перегородке; 3 балка; 4 - сарай; 5 компостная куча; 6 - туалет; 7 - дно устройства

Более эффективным и гигиеничным является устройство для компостирования, предложенное украинским садоводом В. С. Калашником (рис. 189). Основание и перемычки ямы бетонируются. Стены могут быть бетонированными или выложенными бутовым камнем на растворе, кирпичом, блоками. Толщина перемычек 120 - 150 мм. Чтобы они не разрушились от односторонней нагрузки, их желательно армировать. Стены ямы должны возвышаться над землей на 150 - 200 мм, чтобы в нее не попадали дождевые и вешние воды. По стенам укладывают балки, которые служат основанием для устройства сарая, туалета, а также загрузочного и разгрузочного люков.

После того как устройство готово, на дно средней камеры II кладут немного перепревшего компоста или торфа, а затем органические отходы. Дальнейшая догрузка производится по мере появления отходов (прополки участка и др.). Корни сорняков желательно тщательно очищать от земли. В яму нельзя сбрасывать твердые отходы - кости, пленки, стекло и др. Летом 2 - 3 раза следует смывать фекалии с дна туалета.

Несмотря на наклонное дно, компостная масса сама не передвигается. Наклон необходим для удаления нечистот из туалета и впитывания их в компост (ориентировочно на 30 - 45°). Поэтому два раза в год с помощью металлической трубы часть компоста необходимо сдвигать из зоны А в зону Б. В сухой сезон компостную кучу желательно 1 - 2 раза смачивать водой.

Основную массу компоста (30 - 40 ведер) необходимо выбирать осенью ведром из отсека III через нижнюю щель и в перегородке между II и III отсеками. В приведенном на рис. 189 устройстве величина щели 200 мм, однако ее можно увеличить до 300 - 500 мм, а камеру III удлинить на 200 - 250 мм. Тогда компост можно выбирать лопатой. Летом часть компоста можно брать для подкормки.

Оптимальный срок компостирования отходов - 2 - 3 сезона. При достаточном количестве зеленой массы кухонные отходы лучше распределять равномерно по поверхности. При большом скоплении таких отходов в верхнем слое их необходимо прикрывать хотя бы небольшим количеством зеленой массы.

Если на участке содержатся кролики, компостирование можно делать на основе их навоза. Рядом с клетками надо установить две емкости (например, по 1 м³), в которые будут собирать навоз. Периодически его дополняют растительными отходами, золой и др. Несколько раз в компосте делают лунки и заливают водой с целью ускорения процесса гниения. Такой компост не требуется рыхлить и перелопачивать, он готовится за 3 - 3,5 месяца. На грядки его можно вносить из расчета 3 ведра на 1 м².

Рис. 190. Помойная яма: а - общий наземный вид; б - разрез

Для сбора неразлагаемых отходов (стекла, банок из-под консервов, красок, полиэтилена и т. п.) на садовом участке следует вырыть помойную яму (рис. 190). Подземную часть ее делают из кирпича, горбыля или бетонируют. Изолируют слоем мягкой жирной глины. Как правило, помойные ямы роют у туалета или возле компостной ямы. По мере накопления отходов их извлекают и закапывают в отведенных местах. Но можно утилизировать и непосредственно в помойной яме. В этом случае глубину ее следует делать большей, стены укрепить для предотвращения обвала и закрыть яму крышкой. Отходы тщательно уплотняют. Когда до поверхности земли остается 50 см, помойную яму засыпают землей и тщательно утрамбовывают. Такой ямы достаточно на многие годы. После ликвидации ее рядом делают новую. Но первый вариант захоронения отходов предпочтительнее.