Основные операции плотничных работ [1987 Шепелев А.И.

Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять (рис. 32). Обычно для этого используют так называемые обратные скобы. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, положить в нее конец бревна и закрепить клином.?

Рис. 32. Способы крепления бревен при обработке: 1 - подкладка; 2 - обратная скоба; 3 - клин; 4 - бревно

Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем -под углом 45° (рис. 33). Перерубив бревно наполовину, его надо перевернуть и перерубить до конца.

Рис. 33. Перерубка бревна

Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева (рис. 34). Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим складыванием древесины.

Рис. 34. Врубка в полдерева: место для врубки; б - засечки; в - вырубка древесины; г - врубка

Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закрепляют.

Бревна отесывают на один, два (рис. 35), три или четыре канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам-линиям. Для нанесения нитки намеленный шнур закрепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и отесывают бревно, причем идут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400-500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расставив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отеску приходится делать 2-3 раза.

Рис. 35. Последовательность отески бревна на два канта: закрепление бревна; б - пробивка центральной оси; в - пробивка боковых осей; фооивка ниток; д - устройство засечек; е - начало отески; ж - зачистка; з - конец отески; 1 - пробитая линия; 2 - скоба; 3 - засечки

При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.

Разметка бруса (рис. 36). Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей веском отбивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше.

Рис. 36. Разметка квадратного и прямоугольного бруса: а - квадратный брус; б - прямоугольный брус; в - линия отески

Брус прямоугольного наивыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов и радиусом вершинного торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии-диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью.

Соединив точки пересечения перпендикуляров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересечения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.

Сечение прямоугольного бруса считается наивыгодным, если соотношение его сторон равно 5 : 7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота - 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах (рис. 37). Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройстве шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в следующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, закрепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника - горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три равные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью.

Рис. 37. Выборка четверти в бревне: а - разметка четверти; б - устройство насечек; в - четверть

По меткам натягивают намеленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимости четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках разметить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в бревнах (рис. 38). Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназначены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепляют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала отбивают вертикальные диаметры, а затем по угольнику - горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают, равную ¹/₆ диаметра окружности, а глубину - ¹/₄ диаметра.

Рис. 38. Разметка и выборка прямоугольного паза в бревне: а - разметка паза; б - выборка паза; в - паз

Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, закрепляют на них намеленный шнур, отбивают линии паза, насекают между ними носком топора поперек волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального паза. Бревна стены соединяются друг с другом G помощью различных пазов. Самый распространенный из них - овальный, который плотнее накрывает собой нижележащее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до минус 30° ширина паза должна быть не менее 150 мм, минус 40° - 160-170, минус 50° - 180-200 мм. Для холодных помещений ширина паза считается нормальной 50 мм.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нанесенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении 2 ширина паза составляла 50 мм, при делении 3-75 мм и т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна (рис. 39).

Рис. 39. Разметка и выборка овального паза в бревне: а - лекало для паза; б - отбивка ниток; в - насечки по пазу; г - готовый паз; 1 - лекало; 2 - бревно

При выборке овального паза бревно укладывают на подкладки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают вертикальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним отбивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями делают насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом.

При наращивании один элемент служит продолжением другого по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сращивании - по горизонтали (балки, перила и т. д.).

Наращивание впритык (рис. 40). Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20-30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, нагоняя их на штырь кувалдой.

Рис. 40. Наращивание впритык: а - при помощи штыря; б - накладками с болтами

Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки должны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, а шириной - ²/₃ диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противоположных сторон на глубину ¹/₅-¹/₆ диаметра бревна или бруска. Скрепляют накладки болтами или хомутами.

Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой вполдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей (рис. 41).

Рис. 41. Наращивание прямой и косой накладками

При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бревен проводят линии по бокам длиной, равной 2-2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают древесину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют болтами или хомутами.

При косом соединении точно опиливают торцы, находят их Центры, проводят диаметры и делят их на три равные части. Запиливают и стесывают древесину, как показано на рисунке 41.

Подготовленные концы накладывают один на другой и стягивают болтами или хомутами.

Сращивание прямым замком (рис. 42). Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1¹/₄ или 1¹/₂ высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце - до второй риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшуюся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность полученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно соединяют.

Рис. 42. Сращивание прямым замком

Сращивание прямым замком с натяжным клином. Более плотное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева (рис. 43). Порядок подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.

Рис. 43. Сращивание прямым замком с натяжными клиньями

Сращивание бревен косым замком. Сначала вычерчивают косой замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3-3 и 4-4 (рис. 44), перпендикулярные диаметру. От торца на расстоянии, равном 2,5 диаметра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3-3 - прямые линии, параллельные оси бревна (одну 1-5 и две 3-6). На боковой поверхности бревна обозначают прямые линии 4-5-4 и 6-2-6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по линии 4-5-4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяющую середину линии 4-4 с точкой 5, делят ее пополам и проводят линию 7-7, перпендикулярную первой. По линии 6-5-6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 5, и пропил 7-7, перпендикулярный плоскости 4-5-4, на глубину до линии 6-2-6, т. е. до точек 8. Сколов древесину между точками 7-5-7 до размеченной глубины, получают плоскость 8-6-6-8, которую необходимо зачистить. Второй конец бревна готовят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, собирают врубку, скрепляют хомутами или болтами.

Рис. 44. Сращивание бревен косым замком: а - деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3-3, 4-4, 1-5 и 3-6-6-3; б - проведение линий 4-5-4 и 6-2-6; в - отеска плоскости по линии 4-5-4 и проведение остальных линий; г - половина замка

Косые замки можно использовать и при сращивании брусьев. Но значительно большую прочность обеспечивает здесь натяжной клин (рис. 45).

Рис. 45. Сращивание брусков косым замком: а - косой замок из брусков; б - косой замой с натяжным клином

Некоторые другие способы сращивания приведены на рисунке 46.

Рис. 46. Различные приемы сращивания деталей простыми и сложными замками: а - прямая накладка (в полдерева); б - косая накладка; в - косая накладка с торцевым зубом; г - прямая накладка с торцевыми углами; д - прямой накладной замок с зубом; е - прямой накладной замок сковороднем; ж - прямой замок с косым торцом; з - косой накладной замок с зубом; и - прямой замок со ступенчатым торцом; к - голландский замок, работающий на сжатие, растяжение и изгиб; л - разметка шаблоном голландского зуба

Соединения досок, брусков и бревен сковороднем и полусковороднем приведены на рисунке 47.

Рис. 47. Соединение сковороднем и полусковороднем: разметка сковородня; б - сковородень из досок; в - сковородень из бревен; г сковородень из брусков

Пиление, строгание, долбление. Пилить дерево можно как поперек,- так и вдоль волокон. При продольной распиловке материал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5-10 мм около метки или риски и только после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном положении пилу держат правой рукой, а левой придерживают материал.

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30-40°. Такое положение пилы - самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий - выкружные пилы (рис. 48).

Рис. 48. Пиление дерева разными пилами

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строганых 25-30-миллиметровых досок (рис. 49). В лоток ящика, образуемый двумя боковыми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.

Рис. 49. Распиловочный ящик (стусло)

Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шерхебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чистую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверхность.

Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходимо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок работы позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долблению. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, намеленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнезда, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10-15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40-45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдойбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.

Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью коловорота.