Деревянные каркасные стены [1987 Шепелев А.И. - Как построить сельский дом]

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное - их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Рис. 104. Конструкция каркаса и его детали: а - общий вид; б - врубка подкоса; 1 - подкос; 2 - ригель; 3 - стойка; 4 - нижняя обвязка; 5 - половая балка; 6 - верхняя обвязка; 7 - потолочная балка; 8 - балка; 9 - обвязка

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые - из досок 50 X 100 или 60 X 120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже - шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50 X 180 или 50 X 200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20-25 мм, прибивая их к стойкам 75-80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной - вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают ка сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200-300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса: а - камышитом; б - засыпкой; 1, 4 - камышит; 2, 5, 8 - стойки; 3 - штукатурка; 6, 10 - плотная бумага-пергамин; 7 - обшивка; 9 - засыпка

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м³): котельный шлак - 1000 кг, гранулированный доменный шлак - 700, трепел - 600, пемза - 500, стружка древесная - 300, опилки древесные - 250, торф сухой - 150, мох сухой - 135, соломенная сечка (резка) - 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок - они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200-300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях 3-5 недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка - опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50 X 50 или 70 X 70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2-2,5 части воды; или 1,5-2 части гипса, 2-2,5 части воды; или 1-2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2-3 части воды.

Если используют известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем 4-5 недель, с гипсом, известью и трепелом - 2-3 недели.