Шлакобетонные стены [1987 Шепелев А.И. - Как построить сельский дом]

Из шлакобетона делают монолитные набивные и блочные стены. Они достаточно прочны, малотеплопроводны, несгораемы, дешевы и обладают рядом других положительных свойств. Толщина таких стен зависит от климатических условий.

Вяжущим материалом для шлакобетона могут служить цемент, известь, гипс, глина. Самые прочные из них - два первых.

Заполнителем являются шлаки, причем чистые, отсортированные на ситах с ячейками 40 X 40, 5 X 5 и 1 X 1 мм.

Сначала шлак просеивают на сите с ячейками 40 X 40 мм, а затем - 5 X 5 мм. То, что не прошло через сито 5 X 5 мм, считается крупным шлаком. Прошедший же через это сито шлак просеивают на сите с ячейками 1 X 1 мм. Образуются как бы две фракции шлака - крупная (не прошедшая через сито с ячейками 5 X 5 мм) и мелкая (не прошедшая через сито 1 X 1 мм). 60-70% крупного и 30-40% мелкого шлака смешивают с одним или двумя вяжущими. Составы шлакобетонной смеси, части которых взяты по объему, приведены в таблице 13.

Таблица 13. Состав шлакобетонов и их марки

Для повышения прочности за несколько часов до приготовления бетонной смеси надо увлажнить шлак. Для приготовления 1 м³ шлакобетона расходуется от 250 до 350 л воды.

Готовя шлакобетон определенной марки, следует учитывать не только количество материалов, взятых по объему, но и марку цемента (табл. 14).

Таблица 14. Марка шлакобетона в зависимости от марки цемента

Технология приготовления шлакобетона несложна. Отмеривают крупный и мелкий шлак, смесь перелопачивают, добавляют цемент, еще раз все хорошо перелопачивают, смачивают водой и опять перелопачивают до получения однородной массы.

Шлакобетон с цементом используют в дело в течение 1 ч.

Шлакобетон с гипсом готовят небольшими порциями. Делают это так. В шлак добавляют гипс, смесь перелопачивают, добавляют воду, еще раз все перелопачивают и сразу же используют в дело (срок использования 4-6 мин).

Набивные (наливные) стены устраивают с применением опалубки. Чаще всего делают переставную опалубку в стойках-штагах (рис. 110).

Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах: а - общий вид; б - разрез; в - расстановка и крепление стоек; г - вид опалубки сверху; д - расположение пяти рядов пустот и их размеры в стене шириной 410 мм; е - опалубка с распоркой; 1 - стена; 2, 6 - стойки-штаги; 3 - клинья; 4 - верхняя связь; 5 - подкосы; 7 - распорка; 8 - гвозди

Чтобы между швами не протекало цементное молоко, доски опалубки подгоняют друг к другу. Если стены не будут штукатурить, то доски опалубки строгают. Чем толще доски опалубки, тем реже надо ставить стойки. Круглые стойки диаметром не менее 180 мм отесывают на один кант, строгают и к канту крепят доски.

Стойки следует ставить строго вертикально на расстоянии 1 м друг от друга и закапывать в землю на глубину не менее 600-700 мм. Для прочности их скрепляют подкосами. Между досками и стойками ставят рейки или клинья, которые при распалубке вынимают.

Набивные стены могут быть монолитными и пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши, закрепляя их в опалубке. Форма и размеры вкладышей могут быть разнообразными, но все они должны быть немного конусообразными. Перед вставкой в опалубку их смазывают машинным маслом или тавотом, известковым тестом или жидкой глиной и т. п. Вместо смазки вкладыши можно обернуть толем, рубероидом, пергамином или плотной бумагой (все это после выемки вкладышей удаляют). Поскольку бетон в опалубке набивают поясами, то вкладыши надо вставлять в ранее оставленные пустоты.

Иногда вместо вкладышей изготовляют бумажные (картонные) трубы круглой или эллиптической формы длиной в высоту стен или в половину. Эти трубы оставляют в стенах.

Обычно делают два ряда пустот, но лучше, когда их три или пять. После высыхания стен пустоты эти засыпают совершенно сухими шлаком, золой, торфом и т. п. Шлакобетонные стены дают большую усадку, в результате чего в них появляются трещины. Этого можно избежать, вставляя в шлакобетон стальные прутки диаметром 4-6 мм из расчета три-четыре прутка на ширину стены. Ставят их в несколько рядов по высоте стен в следующем порядке: первый ряд - на 50 мм выше изоляционного слоя фундамента, второй - под оконными проемами, третий - над оконными проемами, четвертый - на отметке низа балок чердачного или междуэтажного перекрытия.

Установив опалубку и вкладыши, готовят шлакобетонную массу и немедленно укладывают ее слоями толщиной не больше 200 мм. Затем массу тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутком или палкой (особенно у стенок опалубки, в углах дома и около вкладышей), а затем уплотняют трамбовкой.

На первый слой кладут второй, затем третий и т. д. Шлакобетон, в состав которого входит цемент, в течение 10 дней следует поливать водой и укрывать мешковиной, рогожами, соломенными или тростниковыми матами. Шлакобетон на извести, гипсе и глине водой не поливают, а только предохраняют от быстрого высыхания и растрескивания (особенно это следует делать при ветреной погоде).

От опалубки шлакобетон освобождают через 2-3 дня после заливки.

Бетон полностью затвердевает через 28 дней, а высыхает через 2-3 месяца. После полного высыхания пустоты рекомендуется засыпать сухими материалами (слоями по 20 см), хорошо уплотняя их.

Оконные и дверные коробки замоноличивать не рекомендуется. Лучше изготовить временные коробки, размеры которых по высоте и ширине на 20 мм больше, и укрепить их в опалубке. При бетонировании с боковых сторон временных коробок ставят деревянные пробки (по две-три с каждой стороны). После схватывания бетона временные коробки вынимают и ставят постоянные, закрепляя их гвоздями к деревянным пробкам. Щели между коробками и стенами оконопачивают.

Стены из отдельных бетонных блоков или камней предпочитают многие застройщики. Распространенные размеры целого камня: длина - 390 мм, ширина - 190, высота - 188 мм. Кладка может быть сплошной или с пустотами, которые заполняют теплоизоляционными материалами. Для изготовления камней делают форму, шлакобетон готовят объемной массой от 1400 до 1800 кг/м³.

Менее теплопроводными и более легкими материалами являются пемза и туф.

Стены из этих материалов легки, малотеплопроводны и достаточно прочны. При правильном изготовлении и защите от влаги они могут служить длительное время. Особое внимание надо уделять фундаменту и свесу кровли, который должен быть не менее 60 см. Из-за большой влагоемкости стены снаружи рекомендуется оштукатурить. Однако делать это надо только после их полной усадки, т. е. через 3-8 месяцев после кладки.

Для прочности стены армируют очищенным от коры хворостом или деревянными рейками. Кладут арматуру через каждые 30-40 см по высоте и в два-три ряда по ширине. Особое внимание при этом уделяют углам и сопряжениям внутренних и наружных стен. Оконные и дверные проемы располагают не ближе 1,5 м от углов. Ширина простенков должна быть не менее 1 м. Концы перемычек над проемами укладывают в стены на глубину не менее 25 см, хорошо изолируя их.

Опилкобетон - хороший материал для изготовления стен. В зависимости от зимней температуры воздуха толщина стен из этого материала должна быть: при температуре минус 20° - 30 см, минус 30° - 35, минус 35° -40, минус 40°--45 см. Толщина внутренних стен - не менее 30 см.

Опилкобетон может иметь разные марки и массу, что зависит от количества вяжущих веществ и песка. Состав опилкобетона и потребность материалов для получения 1 м³ массы приведены в таблице 15. Используемые опилки необходимо просеять через сито с ячейками не более 1 X 1 см. Затем их смешивают с песком, а известковое тесто - с цементом до густоты сметаны. Смесь из опилок с песком поливают цементно-известковым раствором до получения довольно густой массы, которую тщательно перемешивают. Приготовленную массу тут же укладывают в опалубку слоями по 10-15 см, штыкуют лопатой или стальным прутком и тщательно трамбуют сначала у опалубки, затем - посередине. Опалубку снимают через 2-4 дня после заливки.

Таблица 15. Потребность материалов для получения 1 м3 опилкобетона и его состав

Таблица 15. Потребность материалов для получения 1 м³ опилкобетона и его состав

Под балки чердачного перекрытия по всему периметру стен укладывают обвязку из досок толщиной 5 и шириной 15-20 см; концы их соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями.

Костробетон может быть самого различного состава. Обычно для приготовления 1 м³ костробетона требуется 135 кг цемента марки не ниже 400, 500 - песка, 60 кг льняной или конопляной костры и 250 л воды. Вначале костру смешивают с песком, затем насыпают грядкой и поливают цементным молоком, тщательно перемешивая (до получения жесткой, немного прилипаю-щей к рукам массы). Уложив слоями по 10-15 см, бетон тщательно трамбуют. Опалубку снимают через 2-4 дня после заливки.