Рекомендации садоводам-любителям

Техника зеленого строительства. Основные работы по озеленению состоят из следующих основных операций:

l) подготовки почвы;

2) посадки и пересадки деревьев и кустарников;

3) посадки цветов;

4) устройства газонов;

5) реконструкции существующих насаждений;

6) строительства парковых дорог и площадок.

Анализы агрохимического и механического характера дают исчерпывающую характеристику почвы. Для нормального развития растения необходимо, чтобы в почве были в достаточном количестве питательные вещества- азот, фосфор, калий, кальций, железо и магний.

Достаточно опытные садоводы могут по характеру листьев на деревьях определить, каких питательных веществ не хватает в почве.

Так, если мало азота в почве, то листья деревьев и кустарников слабо развиты, их окраска бледно-зеленая и желтоватая, при недостатке фосфора окраска листьев имеет серый оттенок, нижняя поверхность листьев окрашивается в синевато-фиолетовый цвет; если мало калия, на листьях появляются желтовато-коричневые пятна и листья преждевременно опадают; если не хватает кальция, на листьях образуются крапчатое пожелтение и коричневые пятна; при недостатке железа наблюдается пожелтение листьев; если мало магния, листва приобретает зеленовато-желтую мраморную окраску.

Для улучшения структуры почвы рекомендуется следующее:

а) в почвы пылистого строения (лессы, глины) вносят песок, навоз, торф, сброженные осадки, а также зеленое удобрение, проводят сидерацию почвы (посев и последующее запахивание люпина);

б) в почвы крупнозернистого строения (пески, галечники) и в щебенистые почвы вносят глину, навоз, торф и тоже проводят сидерацию.

На 1 га озеленяемой территории рекомендуется вносить смесь органических и минеральных удобрений примерно такого состава: 3-4 т перегноев или разложившегося торфа, 400 кг суперфосфата, 200 кг сульфата аммония и 200 кг калийных солей.

При устройстве небольших озелененных площадей или когда производится посадка растений применяют такие нормы удобрений:

Иногда, вместо того чтобы улучшать имеющиеся на участке почвогрунты, прибегают к завозу растительной земли хорошего качества из других мест. Этот способ, разумеется, наименее экономичный, его целесообразно применять при посадках на улицах и устройстве небольших озелененных участков. Посадку растений лучше всего производить в пасмурную погоду. В ясную погоду посадки производить не в дневные часы, а утром или вечером. Лиственные породы можно высаживать весной и осенью. Весенние посадки производятся с момента оттаивания почвы до распускания листьев. Осенью посадку производят в период между опаданием листьев и промерзанием почвы.

Пересадка деревьев лиственных и хвойных пород производится в возрасте 25-30 и более лет. Пересаживать можно только здоровые деревья, лучше весной и осенью. Пересадку летом лучше производить в пасмурную погоду или же ночью. Летом тоже можно производить пересадку, но при этом необходимо особо тщательно притенять кроны и обрызгивать их водой, а также обильно поливать пересаженные растения. Пересадку взрослых деревьев производят и зимой (при температуре - 12-15°). Зимой поверхность вынутого и политого водой кома земли обмерзает, образует ледяной "футляр", и поэтому пересадку зимой называют "пересадкой с обмороженным комом".

Устройство газонов. Декоративные газоны бывают стриженые, свободно растущие и цветущие.

Участок, отведенный под газон, очищают от мусора, затем производят рыхление почвы (вспашку и штыковку) на глубину 20-25 см и вносят органические и минеральные удобрения.

Через 5-10 дней после подготовки, когда почва успевает осесть, надо выполоть сорняки и произвести посев семян. Посев надо вести в тихую погоду по взаимно перпендикулярным направлениям. Бровки газонов засевают гуще или обкладывают полосками дерна.

После посева семена заделывают граблями на глубину до 2 см, а затем весь газон укатывают катком весом 50-75 кг. При сухой почве необходимо произвести поливку примерно за два дня до посева и через два дня после него. Для цветущего газона к семенам трав прибавляют семена однолетних и многолетних цветов из расчета 12-15 г на 1 кг семян трав.

По декоративным свойствам и долголетию первое место занимает мятлик луговой, на втором месте-овсяница красная, затем райграс пастбищный.

На 1 га газонов норма высева семян (в кг): мятлика лугового - от 50 до 75; овсяницы красной - 150; райграса пастбищного - 100.

Подбор растений. От подбора растений в очень боль- шой степени зависит успех зеленого строительства, создание нужного архитектурно-художественного эффекта, соответствующих санитарно-гигиенических условий. Поэтому выбор растений для озеленения - ответственная задача.

Что надо учитывать, когда подбираешь растения для озеленения? Остановимся на основных свойствах и признаках насаждений. Прежде всего они должны соответствовать климатическим условиям данного района, существующим или создаваемым почвам, гидрологии и режиму освещения на данном участке.

При подборе растений надо учитывать особенности планировки и застройки участка, архитектуру зданий.

Важно подчеркнуть, что все эти требования должны быть удовлетворены комплексно, т. е. во взаимной органической связи. Следовательно, подбор растений для озеленения определяется местными условиями, а также совокупностью внешних признаков и биологических свойств растений.

Ниже мы хотим привести некоторые основные рекомендации по подбору растений для озеленения, которые могут быть полезны как профессионалам, так и садоводам-любителям.

В группировке растений по климатическим районам в известной мере учитываются и почвенные условия. Однако часто встречаются почвы различных типов в одном и том же климатическом районе. В пределах района могут быть почвы плодородные, влажные, засоленные и т. д. Поэтому практически необходимо выделить растения, особенно резко реагирующие на те или иные почвенные условия.

В городах естественные почвы встречаются чаще всего на территории больших парков, участки же, отводи- мые под скверы, бульвары и для внутриквартального озеленения, как правило, естественных почв не имеют, и их фактически приходится создавать заново, внося в грунт необходимые органические и минеральные удобрения. А иногда приходится завозить пригодную для растений землю. Таким образом, всегда можно создать почвенные условия, соответствующие биологическим свойствам растений.

По отношению к почвенным условиям растения можно сгруппировать следующим образом.

К растениям, не требовательным к степени плодородия почв, можно отнести такие деревья и кустарники, как береза пушистая и бумажная, акация белая, дуб пушистый, вяз мелколистный, ива, клен полевой, тополь душистый и московский, акация желтая, боярышник, жимолость, таволга.

Деревья и кустарники, требующие плодородных почв, такие: дуб черешчатый и красный, липа, ольха черная, орех медвежий, платан, пихта, тополь белый, канадский и туркестанский, лещина, сирень, туя западная.

На песчаных почвах хорошо растут: айлант, береза бородавчатая, ива пурпурная и каспийская, клен ясенелистный, серебристый и татарский, сосна, лох узколистный и серебристый, тополь белый и канадский, смородина золотистая, акация желтая, таволга, снежноягодник.

Для засоленных почв рекомендуются такие деревья и кустарники: айлант, гледичия каспийская, аморфа, сумах пушистый, гребенщик, гранат.

Влажные почвы любят береза пушистая, тополь, ива, лиственница, магнолия, эвкалипт, черемуха, смородина черная и красная.

Растения по-разному реагируют на степень влажности воздуха. Одни плохо переносят недостаток влаги, другие неприхотливы в этом отношении.

К наиболее засухоустойчивым относятся: берест, дуб, ель колючая и белая, клен серебристый и татарский, кипарис, орех серый, тополь китайский, акация желтая, аморфа, лох узколистный, смородина золотистая.

В зеленом строительстве светолюбие и теневыносливость деревьев и кустарников имеют большое значение. Ведь в городе иногда приходится их высаживать на участках, которые в той или иной степени затенены зданиями.

Светолюбивыми породами считаются: береза, дуб, груша, клен ясенелистный, красный и веерный, лиственница, ольха черная, тополь, сосна обыкновенная и горная, ясень, ива, таволга, гребенщик.

К числу теневыносливых причисляются: каштан конский, граб, клен полевой и татарский, ель, липа, кипарис, пихта, боярышник, кизильник, жимолость, калина, туя западная.

При выборе растений для озеленения необходимо учитывать быстроту роста различных пород. В группу быстрорастущих деревьев и кустарников входят, например: береза, вяз, клен ясенелистный и татарский, ива плакучая, тополь, ольха черная, орех медвежий и черный, черемуха, ясень зеленый и обыкновенный, ель белая и колючая, кипарис, лиственница даурская, европейская и западная, сосна, акация белая, барбарис, бересклет, боярышник, жимолость, калина, лох, смородина золотистая.

В группу медленнорастущих входят: кедр, тисе, вишня садовая, груша, дуб зимний и черешчатый, каштан, липа, самшит.

В зеленом строительстве весьма важным фактором являются высота деревьев и кустарников, ширина их кроны. Если, например, надо озеленить улицу, застроенную высокими домами, при этом необходимо фасады зданий защитить от солнца, то наилучший результат дают высокие деревья. А там, где нужно создать тень на тротуарах, можно использовать невысокие деревья.

Подбирать растения различной высоты приходится при формировании декоративных групп деревьев и кустарников в парках, садах и скверах, при устройстве защитных полос и т. п.

По высоте деревья подразделяются на высокие - выше 20 м (клен остролистный, сосна обыкновенная, липа и др.); средние - от 10 до 20 м (береза, черемуха, рябина); низкие - до 10 м (клен татарский, вишня, черемуха виргинская).

Кустарники считаются высокими, если они выше 2 м (боярышник, лох, бузина, калина); средними - при высоте 1-2 м (таволга, кизильник, чубушник); низкими - при высоте до 1 м (самшит, вереск, магония паду-болистая, черника, брусника).

Кроме того, существуют вьющиеся кустарники различной высоты - от 3 до 20 м (актинидия, виноград, глициния и др.).

Одним из важнейших декоративных признаков является форма кроны растений, особенно деревьев. Целый ряд пород деревьев имеет крону четкой геометрической формы (пирамидальную, цилиндрическую, шаровидную). Наряду с деревьями, имеющими правильную форму кроны, в зеленом строительстве широко применяются растения с плакучими формами кроны.

При подборе растений для озеленения нельзя забывать, что многим породам можно искусственным путем (стрижкой) придать желаемую форму кроны.

Хорошо поддаются стрижке такие деревья и кустарники, как пихта сибирская, клен ясенелистный, татарский, ольха белая, барбарис Тунберга, самшит, акация желтая, все виды кизильника, боярышника, тополя, рябины, липы, туя западная, вяз и др.

Очень важный декоративный признак - окраска листвы растений. Большое разнообразие цветовой гаммы, меняющейся в различное время года, открывает для архитекторов широкие возможности в создании самых различных по цвету композиций насаждений.

Окраска листвы изменяется в зависимости от времени года. В весенне-летний период она бывает, например, светло-зеленой (у лиственницы, белой акации, жимолости), темно-зеленой (у клена остролистного, каштана конского, липы, сирени), серебристых тонов (у лоха, ивы "белой, клена серебристого), золотисто-желтых тонов (у тополя канадского, клена полевого), красных тонов (у бука европейского).

Осенью у деревьев и кустарников: ясеня, тополя, сирени, калины, листва остается зеленой, а у клена остролистного, осины, дуба болотного, рябины, боярышника и других она приобретает красные, фиолетовые и оранжевые оттенки.

Большое разнообразие имеется в окраске стволов и ветвей многих деревьев и кустарников, так, например, белая окраска - у березы; светло-серая - у рябины, ореха серого, каштана конского; коричневых и золотистых тонов - у кизильника, чубушника, шиповника; красных тонов - у черемухи, розы краснолистной.

Существенное декоративное значение имеет время появления и опадения листвы у деревьев и кустарников. Весной у одних пород листва распускается значительно раньше, чем у других, а осенью одни растения сохраняют листву дольше, чем другие.

Как мы уже отмечали, зеленый наряд столицы представляет собой огромное государственное богатство. И чтобы его сохранять и развивать, требуется систематический уход, без которого зеленые насаждения утрачивают свои декоративные и санитарно-гигиенические качества.

Уход за деревьями и кустарниками. Ранней весной, когда еще около деревьев и кустарников, высаженных на улицах, не растаял слежавшийся снег, для ускорения таяния его надо разрыхлить. А как только почва оттает, раскрыть утепленные растения. Затем необходимо выправить наклонившиеся деревья, если нужно, закрепить их растяжками и кольями.

Весной произвести подрезку крон деревьев, вырезку сухих ветвей и вершин, а также стрижку кустарников.

Потом следует регулярно удалять поросль у деревьев и привитых кустарников, обрезать высохшие, портящие внешний вид соцветия.

Начиная с марта в течение всего вегетационного периода производить заделку дупел и лечение ран у деревьев.

Надо строго следить за появлением вредителей зеленых насаждений (щитовок, древесниц, листогрызущих - клещей, тлей, моли). Немедленно принимать меры защиты своими силами или же при помощи городской станции защиты растений.

Поливать почву вокруг деревьев и кустарников надо своевременно, обильно и постепенно, так, чтобы вся вода впитывалась в почву. Обмывку крон деревьев и кустарников следует производить до 7 часов утра.

В течение вегетационного периода рыхлить приствольные лунки у деревьев, высаженных на улицах, у остальных деревьев производить это в течение первых трех лет после посадки, не допуская при этом повреждения корневой системы. Если же обнаружится обнаженная корневая система, то надо подсыпать землю, а при заглублении - отрывать до уровня корневой шейки.

Систематически проверять крепление деревьев и если надо, то ослаблять или менять обвязочный материал, поломанные колья и растяжки.

Периодически производить подкормку зеленых насаждений органическими и минеральными удобрениями.

Юго-запад. Улица Дмитрия Ульянова

В необходимых случаях до внесения удобрений следует сделать анализы почв для выявления недостающих элементов в питании растений.

Если у деревьев, высаженных на тротуары, имеются приствольные решетки, то надо следить за их сохранностью, не допускать неправильной укладки звеньев, засоренности пазов и перекосов у каркасов. Разбитые звенья решеток надо своевременно заменять.

Рекомендуется деревья и кустарники осенней и зимней посадок, а также недостаточно зимостойкие растения в холодное зимнее время утеплять снегом на высоту до 60 см или торфом на 20 см, ровным слоем по всей площади, включая периферию кома.

Уход за газонами. Весной, по мере оттаивания и подсыхания поверхности газона, следует проводить уборку мусора и рыхление почвы прогребанием граблями или боронками в два следа в двух направлениях.

После прогребания газона и каждого очередного укоса надо делать подкормки минеральными и органическими удобрениями: весной - азотистыми или сброженными осадками, летом - азотистыми, органическими и калийными; летом перед подкормкой газона его нужно полить из расчета 10 л воды на 1 м², затем равномерно рассеять удобрения и вновь полить газон мелко распыленной струей, с тем чтобы не смыть удобрения.

На выпавших и изреженных участках газонов надо производить подсевы, для чего следует разрыхлить почву на глубину 10-15 см, затем выровнить ее и высеянные семена заделать граблями на глубину 0,5-1,0 см. На легких почвах посев слегка укатывать катком весом до 50 кг, на тяжелых - оставить неукатанным.

Если нет дождей, то полив парковых и луговых газонов надо производить один раз в неделю, обеспечивая хорошее промачивание и свежесть почвы на глубину не менее 20 см. Партерные газоны поливать ежедневно, а вновь засеянные - два раза в сутки, утром и вечером, мелкораспыленной струей.

На партерных газонах травостой поддерживается не выше 5 см, на парковых - 10 см и луговых не выше 15 см. Для этого надо регулярно косить газон, одновременно обкашивать и обрезать бровки и края газонов. Скошенную траву убирать в тот же день.

По мере появления на газонах сорняков надо вести прополку, не допуская их осеменения. Однолетние сорняки, такие, как лебеда, мокрица, пастушья сумка и др., кроме прополки надо еще низко выкашивать, а многолетние одуванчик, подорожник, лопух, осот и др.- пропалывать с удалением корневищ. После прополки газон полить.

С газонов надо систематически убирать мусор и опавшие листья. Нельзя допускать, чтобы с дорожек и лотков на газоны складывались грязь, пыль и песок, а в зимнее время - грязный снег и скол льда.

Уход за цветниками. Уже в апреле на клумбах и цветниках надо производить рыхление снега и льда, а после того как снег сойдет, надо с цветников убрать мусор и утепляющие материалы.

Ранней весной, как правило, вносятся сухие минеральные удобрения в смеси с органическими - торфом, перегноем, компостом из торфа со сброженными осадками и т. п.

В первую очередь подкармливать раннецветущие и 'многолетники (примулы, незабудки и т. д.).

Нормы внесения подкормок таковы:

Примечание. При подкормке луковичных, особенно лилий гиацинтов, а также пионов, сброженные осадки не применять. При применении их под прочие многолетники добавлять равное количество торфа и удваивать дозировки калийных удобрении.

После подкормки почву необходимо прорыхлить и полностью заделать удобрения на глубину 7-10 см. В промежутках между подкормками, особенно в жаркую погоду, рыхления проводить на меньшую глубину - 3-4 см для летников и мелких многолетников и 5-7 см для более крупных многолетников.

Одновременно с рыхлением пропалывать и удалять сорняки.

Цветники поливать в вечерние часы с протачиванием почвы на глубину 8-10 см. Многолетники, имеющие мощную корневую систему (пионы, мак восточный, дельфиниум и др.), надо поливать реже, но обильно. При небольшой высоте растений одновременный расход воды меньший, "о поливать такие растения следует чаще.

Средняя норма полива - 15 л на 1 м². Кратность полива - согласно установленному режиму ухода.

В сухое время, перед и после внесения минеральных удобрений почву надо тщательно поливать.

Надо тщательно следить за состоянием цветников. Стрижкой и прищипкой надо поддерживать четкий рисунок и одинаковую высоту растений. Следует своевременно подстригать фрагменты и каймы газонов. Отцветшие, утратившие декоративную ценность цветочные стрелки - удалять, не допуская образования семян и плодов, истощающих растения и препятствующих вторичному цветению.

Выпавшие растения своевременно заменять теми же сортами цветов. При подозрении на фузариоз погибшее растение надо вынимать с землей, ямку продезинфицировать известковым молоком и засыпать свежей землей, только после этого производить подсадку.

Георгины и другие многолетники, имеющие высокий рост, крупные цветы и неустойчивые стебли, укреплять по высоте подпорками (колышки, обручи, окрашенные в зеленый цвет) для подвязки к ним растений.

Не зимующие в грунте многолетники (клубневые бегонии, георгины, канны, гладиолусы и т. д.) .в конце сентября - начале октября выкапывать из грунта и размещать в специальных хранилищах. Сортовой материал при выкопке этикетировать и хранить раздельно по сортам. Стебли у гладиолусов, георгинов, канн срезать на высоту 10 см. Обрезку стеблей у клубневой бегонии не производить.

После первых заморозков засохшие растения однолетних цветов с клумб убрать, почву перекопать и выровнять граблями.

В конце октября обрезать подсохшие стебли многолетников, не повреждая заложенных почек. После легкого промерзания почвы на 3-4 см, в начале ноября надо вновь утеплить посаженные многолетники: корневищные- листом слоем 10-15 см или сухим перегноем и торфом слоем 5-7 см; луковичные - гиацинты и нарциссы - листом слоем 15-20 см или торфом 5-7 см и тюльпаны - перегноем или торфом слоем 2-3 см.

Освобождение роз от зимнего укрытия по мере оттаивания производится в апреле, постепенно, в два-три приема. После этого следует поднять кусты, обрезать и произвести их оправку. Подрезку ремонтантных роз вести с оставлением в зависимости от развития - 4-8 глазков, у чайно-гибридных - 2-4 глазков, у лолиантовых - 2-3 глазков. У илетистых роз вырезать только слабые побеги и прореживать.

В апреле производить опрыскивание роз медномыльным раствором (4-5 г медного купороса плюс 100 г зеленого или жидкого мыла на ведро воды). В течение весенне-летнего периода, по мере появления мучнистой росы, повторять опрыскивание. Против тли опрыскивать составом: 15 г анабазина или никотин-сульфата и 30 г мыла на ведро воды.

В течение всего лета надо следить за развитием и формированием кустов роз, систематически проводить прищипку, удаление лишних побегов и вырезать дикую поросль в самом начале ее появления. В конце лета (август) прищипнуть концы побегов роз.

Во время сухой погоды розы нужно регулярно и обильно поливать распыленной струей воды, а не из шлангов. После полива следует разрыхлить почву, прополоть сорняки.

Нужно своевременно удалять отцветшие цветы. Во второй половине лета поливку роз нужно сократить.

Ранней весной после обрезки под розы внести удобрения-хорошо перепревший навоз, компост или сброженные осадки в смеси с торфом (5 кг на 1 м²), одновременно с минеральными удобрениями (20 г селитры, 60 г суперфосфата и 10 г калийной соли или хлористого калия на 1 м²), заделываемые при рыхлении почвы.

Подкормку роз следует производить три-четыре раза за вегетационный период: первую - во время образования бутонов - раствором коровяка 1:10 с прибавлением на ведро воды 15 г селитры, 30 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2; вторую - в период после первого цветения - тоже раствором коровяка с добавлением селитры, калийной соли, но суперфосфата увеличить до 60 г на ведро; третью и четвертую подкормки производить после второго цветения и в конце лета только суперфосфатом - 60 г и калийной солью - 20 г на ведро чистой воды.

Подкормки рекомендуется производить после дождя или обильного полива в бороздки, которые после внесения удобрений и разравнивания замульчировать.

Укрытие роз производить в конце октября - начале ноября, при температуре воздуха +2, -3°. Перед укрытием роз листья с побегов ошмыгнуть, обрезать невы-зревшие концы побегов, проредить защищенные кусты. Связывая и осторожно пригибая побеги, шпильками прикрепить их к земле. За 5-10 дней перед связыванием кусты опрыснуть 5-процентным раствором железного купороса. На почву надо разложить отравленные приманки против мышей.

Кустовые розы после пригибания закрывать досками с засыпкой сверху листьями слоем 20 см (в два срока 10+10 см) или укрывать лапником, листьями и торфом на 25-30 см. Можно их также окучивать землей на высоту 20-30 см.

Штамбовые розы пригибаются "на пенек" (место привоя), а не от него, и закрепляются шпильками. Под крону и сверх нее кладут еловый лапник. Во избежание поломок роз на них накладываются дощатые каркасы, в сильные морозы на них насыпают землю или листья слоем в 20 см.