1. Фасад

Фасад - лицо дома, поэтому отделке его необходимо особое внимание.

Существуют три основных вида плоскорельефной резьбы, применяемой для украшения домов: накладная, ажурная (пропильная) и глухая (домовая, корабельная). Последняя, глухая, рассматриваться не будет, т. к. она требует серьезной профессиональной подготовки. Однако некоторые простые элементы глухой резьбы применяют, совмещая их с другими видами резьбы.

Обшивка стен фасада досками

Обычно перед отделкой фасада дома ремонтируют стены, обшивая их новыми досками. Здесь необходимо отметить несколько особенностей. Наилучший вариант - горизонтальная обшивка дома шпунтованной доской (с гребнем и пазом), ее еще называют вагонкой. В настоящее время выпускают "вагонку" гладкой (рис. 1, а). Раньше ее выпускали фигурной (рис. 1, б), такая "вагонка" смотрелась более выразительно, и дом, обшитый ею, выглядел наряднее.

Современную "вагонку" нетрудно превратить в "старую", завалив (скруглив) кромки рубанком и прострогав пазы с обеих сторон шпунтубелем с самой узкой железкой.

Металлический шпунтубель, продающийся в магазинах, необходимо сразу же усовершенствовать, закрепив на нем направляющую (лучше буковую) планку, как указано в инструкции к инструменту.

Если нет шпунтованных досок, дом обшивают обычными обрезными досками одинаковой ширины, выбрав так называемую четверть. Понятно, что таким доскам можно придать вид "вагонки" (рис. 1, б).

Рис. 1. Шпунтованная доска ('вагонка')

Накладные колонны. При зашивке стен углы у дома заделывают вертикальными накладными досками (рис. 2, а). Но если вы хотите украсить дом, можно вертикальные накладные доски превратить в накладные колонны.

Рассмотрим варианты украшения дома колоннами с накладной резьбой. Первый вариант накладных колонн - когда остальные украшения дома выполнены тоже накладной резьбой. В этом случае накладные колонны обивают фигурной рейкой (рис. 2, б), представляющей собой тонкий багет. Сверху и снизу прибивают капитель и базу (рис. 2, в,г) из фигурного плинтуса или багета.

По всему полю накладных колонн закрепляют элементы накладной резьбы. Два варианта накладной резьбы приведены на рис. 2, г. Резьба такого же рисунка должна быть и на наличниках.

Второй вариант накладных колонн - когда за основу украшения дома взята ажурная резьба. Здесь можно накладные колонны оставить чистыми (без каких-либо реек и пр.). Внизу и вверху закрепляют базу и капитель из плинтуса или багета, а в верхней части колонны, ниже капители, прибивают деталь из ажурной резьбы (рис. 2, д). Резьба такого же рисунка должна быть на других деталях украшения дома.

Рис. 2. Вертикальные накладные доски, колонны

Подзоры. Особую прелесть дому придают так называемые подзоры - доски толщиной 20-30 мм (ширина их зависит от рисунка), украшенные, как правило, ажурной резьбой и укрепленные непосредственно под крышей.

Подзорами оформляют обычно оба фронтона дома и крыльцо. Они также могут быть сделаны из просечного железа (когда крыльцо оформляют кованым железом).

Ниже будут рассмотрены наиболее технологичные виды подзоров с ажурной резьбой. Они при хорошем внешнем виде требуют минимума времени на изготовление, и их без труда может сделать любой человек, не имеющий никакого строительного навыка.

Прежде чем приступить к рассказу об изготовлении подзоров, необходимо остановиться на нужном инструменте. Потребуются: обычная поперечная (зуб - равнобедренный треугольник) ножовка по дереву, мелкозубая поперечная ножовка, топор, электрическая дрель, набор перок (специальных сверл для древесины) со срезанными четырехгранными хвостовиками (рис. 3, а), разметочный угольник, метр, гвозди.

Несколько слов о самодельном разметочном угольнике (рис. 3, б). Это отрезок 10-мм фанеры (основание), в прорези которого на оси может поворачиваться отрезок обычной трехслойной фанеры (линейка). Гайка-барашек фиксирует угол поворота линейки. В линейке для удобства разметки просверлено несколько отверстий диаметром 2-2,5 мм.

Разметочным угольником можно легко и быстро провести все горизонтальные линии на доске, а также прочертить косые параллельные линии.

Для разметки горизонтальных линий угольник прижимают основанием к кромке доски (рис. 3, в). Поворачивают линейку угольника так, чтобы одно из отверстий попало на линию разметки. Угол фиксируют гайкой-барашком. Вставляют в выбранное отверстие карандаш и ведут угольник вдоль кромки доски. В результате получается линия, параллельная кромке доски. В данном случае лучше пользоваться не обычным карандашом, а специальным свинцовым. Это свинцовый стерженек диаметром 3-4 мм, заточенный на конце, как обычный карандаш.

Понятно также, что если установить линейку на нужный угол, то, передвигая угольник вдоль кромки доски, можно чертить наклонные параллельные линии.

Рассмотрим разметку подзоров, изображенных на рис. 3, в (верхний вариант).

С помощью разметочного угольника проводят на доске три параллельные линии. Первая снизу идет по центрам малых отверстий (в зубцах). Вторая - по центрам больших отверстий. И третья - по центрам верхних малых отверстий.

Предполагается, что есть рисунок резьбы в натуральную величину. Измеряется расстояние от центра большого отверстия до центра малого отверстия в зубце (или, что то же самое, до вершины зубца).

Для быстроты дела расстояния между центрами отверстий откладывают несколько раз на отдельной рейке, которая будет мерной линейкой.

С помощью мерной линейки на нижнем краю доски делают засечки. Причем засечки центров больших отверстий делают малыми, а вершин зубцов - большими (это проекции центров отверстий на край доски).

Установив разметочный угольник на угол 90°, делают засечки центров больших отверстий и центров малых отверстий. Затем, установив разметочный угольник на нужный угол, прочерчивают в два захода косые стороны зубцов. Разметка сделана, далее подзоры высверливают и выпиливают. Но об этом дальше, а пока один практический совет.

Прежде чем делать подзоры, вырежьте из картона в натуральную величину приглянувшийся рисунок, причем со всеми подробностями (с мелкими отверстиями и т. п.). Полученный рисунок прикрепите на место, где будут будущие подзоры, и посмотрите на дом с улицы. Если мелкие детали пропадут из-за расстояния, то увеличьте их.

Теперь продолжим разговор об изготовлении подзоров.

С помощью электродрели соответствующими перками сверлят все отверстия. Причем их сверлят в два приема. Сначала с лицевой стороны доски - на 2/3 глубины, при этом на обратной стороне доски получаются небольшие отверстия от направляющей перки (рис. 3,г). Используя их для центровки перки, высверливают отверстия полностью. Если этого не сделать (просверлить отверстия за один проход перки), то на обратной стороне будут вырывы древесины.

Рис. 3. Необходимый инструментарий для изготовления подзоров

Мелкозубой поперечной ножовкой осторожно, чтобы не поломать зубцы, выпиливают их. Подзоры готовы.

Подзоры грунтуют олифой и, если необходимо, красят масляной краской. Для экономии можно окрашивать только с внешней стороны и снизу (торцы).

Перед установкой в подзорах сверлят отверстия для гвоздей (чтобы не разрушились детали подзоров). После того как подзоры прибиты по месту, головки гвоздей закрашивают.

Наличники. Уже говорилось, что элементы декора на фасаде украшают дом. Это относится и к наличникам, но они, кроме того, придают дому законченность.

Инструмента для изготовления наличников потребуется не очень много: обычная поперечная ножовка, рубанок, фуганок, ножовка для изготовления (запиливания) шипов (мелкий, косой зуб) или специальное устройство, топор и инструмент для резьбы. Последний нужен для изготовления (если они есть) элементов плоскорельефной резьбы. Кроме того, понадобятся дрель (лучше электрическая), сверла по дереву, перки, крепеж.

Если будет накладная резьба с криволинейными контурами, потребуется еще лобзик.

Рассмотрим специальное устройство для запиливания шипов и инструмент для резьбы.

Специальное устройство для запиливания шипов - самодельное. Оно представляет собой (рис. 4, а) два лезвия мелкозубой продольной ножовки, закрепленных между тремя деревянными рейками. Естественно, что комплект устройства включает в себя две такие "пилы": одна для запиливания шипа, другая - проушины. У последней лезвия расположены несколько ближе друг к другу.

Работают устройством для запиливания шипов так. Накладывают его на размеченный торец детали, пропиливают два параллельных реза (рис. 4, б), подрезают края и получают шип. Также пропиливают проушину, середину которой выбирают узкой плоской стамеской.

Если при изготовлении шипа или проушины не хватает глубины пропилов, т. е. лезвия у устройства выдвинуты недостаточно, то пропилы углубляют ножовкой для запиливания шипов.

Инструмент для резьбы - набор стамесок и два ножа. Полный набор стамесок довольно велик, иметь его не обязательно. Элементы плоскорельефной резьбы для наличников можно получить, применив лишь небольшую часть такого набора.

Плоские стамески (рис. 4, в) необходимы трех размеров: 7, 12, 20 мм.

Полукруглые стамески (рис. 4, г) могут быть шириной 5-25 мм. Они делятся на отлогие, средние и крутые.

Стамески-клюкарзы (рис. 4,д) представляют собой полукруглые стамески шириной 2-15 мм, изогнутые по длине.

Стамески-уголки (рис. 4,е) имеют лезвие, изогнутое в поперечном сечении под углом 50-70°, ширина лезвия 5-15 мм.

Стамески-цезарики (рис. 4,ж) - узкие полукруглые стамески, изогнутые в нижней части. Ширина лезвия 2-5 мм.

Нож-косяк (рис. 4, з) - конец лезвия сточен на 30°, лезвие заточено на клин.

Нож-резак (рис. 4, и) имеет скругленное лезвие, заточенное на клин.

Рис. 4. Инструменты для изготовления наличников

Простой наличник с накладной резьбой. Основу наличника (рис. 5, а) составляет рама из доски толщиной 30-40 мм, внутренняя ширина которой позволяет окнам, если они открываются наружу, распахиваться на 90°. Остальные размеры выбираются в зависимости от проекта. При этом необходимо предварительно сделать рисунок в масштабе, по которому и уточняются все размеры наличников.

Раму соединяют на шипах или в полдерева (рис. 5, а). Верхний угол для так называемого кокошника, если не хватает ширины доски, наращивают, ставя его на деревянных шипах и клею.

Примечание: Все деревянные детали, находящиеся на открытом воздухе или во влажной атмосфере, необходимо склеивать только синтетическими клеями (ПВА, синтетический столярный, эпоксидные и т. п.). Органические клеи в условиях повышенной влажности очень быстро разрушаются бактериями, плесенью и т. п.

Нижние окончания рамы - "полотенчики" - делаются резными. Рисунок резьбы одинаков с рисунком в верхней части наличников.

Следующая операция - закрепление гвоздями внутреннего обрамления наличника (рис. 5,б). Верхнюю планку делают из доски толщиной до 20 мм. Нижнюю (водоотбойную) планку - из доски 30 мм. Она имеет небольшой скос во внешнюю сторону для стока воды. Скос должен начинаться под сливными брусками рамы.

Обе планки (верхняя и нижняя) выступают с задней стороны рамы на толщину зашивки дома, т. е. при установке наличника на место выступы закрывают все неровности зашивки дома. Для этих же целей на раму прибивают две узкие вертикальные рейки. Над верхней планкой закрепляют две дощечки (рис. 5, в) толщиной 40 мм с контурной резьбой типа "розетка". Затем сверху гвоздями прибивают крышу. Стыки у дощечек крыши должны быть тщательно подогнаны (приструганы) и соединены гвоздями на клею (намазывают торцы клеем, соединяют и прибивают друг к другу гвоздями).

По краю крыши снизу ставят заранее выпиленные подзоры с рисунком, соответствующим рисунку на "полотенчиках" внизу рамы. В подзорах отверстия для прочности сверлят не сквозными, а на половину толщины рейки, из которой делают подзоры.

Между нижней и верхней планками по всей длине боковых стенок рамы укрепляют мелкими шурупами на клею по две фигурные рейки. Обычно для этого используют подходящего размера багетную рейку.

Можно считать, что наличники в основном готовы, осталось закрепить на них элементы резьбы.

Рис. 5. Этапы изготовления наличника

Несколько слов об изготовлении накладной резьбы и элементов плоскорельефной резьбы.

Из рис. 6, а видно, что изготовление деталей накладной резьбы не представляет труда. Если отверстия в резьбе круглые, их высверливают с помощью дрели и сверл (перок) подходящего диаметра. Если же некруглые, то сначала сверлят небольшие отверстия, а затем лобзиком выпиливают отверстия нужной формы.

Очень удобным лобзиком может служить обычная лучковая пила с укороченной средней перекладиной. Лезвием является узкое (около 3 мм) хирургическое ножовочное полотно.

После того как все отверстия просверлены, можно выпиливать внешний контур детали. Если обводы прямолинейные, их делают мелкозубой поперечной ножовкой. Криволинейные выпиливают лобзиком.

Для плоскорельефной резьбы необходима древесина, не имеющая явно выраженных годовых колец (как, например, у хвойных пород). Лучше всего подходит осина. Кроме того, что у нее не видны годовые кольца, осина долго не гниет. Гонт (осиновая "черепица") на церквах Кижей простоял, не разрушаясь, около ста лет.

На примере розетки (рис. 6, б) рассмотрим, как получают элементы плоскорельефной резьбы. Вначале карандашом наносят всю разметку (рис. 6, в). По разметке полукруглой стамеской делают восемь засечек по внешней окружности розетки. Затем от центра острой клюкарзой выбирают лопасти розетки.

Кольцевую канавку на розетках получают с помощью циркуля-резака, в качестве которого можно применять слесарный циркуль, у которого раствор ножек фиксируется. Одну из игл циркуля заменяют на резачок (рис. 6, г).

Вырезав циркулем-резаком вертикальную канавку, отлогой полукруглой стамеской ее расширяют до нужного размера (рис. 6, д).

Рис. 6. Изготовление деталей накладной резьбы

Элементы накладной и плоскорельефной резьбы закрепляют на наличнике шурупами на клею.

Наличник с тесаными деталями. Этот наличник по конструкции такой же, как и предыдущий (рис. 7, а). Внешнее отличие его - тесаные накладные колонны, которые расположены между верхней и нижней планками.

Рассмотрим, как делают тесаные колонны. Сначала размечают осиновую заготовку в виде квадратного бруска. Прямолинейные запилы делают с помощью мелкозубой поперечной ножовки. Криволинейные - с помощью лобзика или широкой клюкарзы. После этого средним по весу топором начинают стесывать с четырех сторон пологие плоскости (рис. 7, б). Работу начинают снизу, осторожно, каждый раз снимая тонкую щепу и проверяя разметку.

Примечание. Хороший топор среднего веса выпускает 1-й подшипниковый завод. Он есть в широкой продаже, цена - 3 руб. Можно его улучшить, сменив ручку и заточив лезвие на клин с углом ~10°.

Когда пологие плоскости колонн затесаны начерно, их выравнивают рубанком, а там, где не достать рубанком, зашкуривают крупнозернистой наждачной бумагой, наклеенной на дощечку.

Полученную колонну распиливают вдоль пополам. Делают это в специальном приспособлении - стусле. Это два полукороба (рис. 7, в), скрепленные между собой поперечными рейками так, чтобы между ними был зазор, в который плотно входит широкая продольная ножовка.

Закрепив в стусле с помощью шурупов колонну, ее распиливают.

Полученные накладные колонны украшают плоскорельефной резьбой. Колонны крепят к наличникам при помощи шурупов и клея.

Рис. 7. Наличник с тесаными деталями

Наличники с точеными деталями. Здесь, как и в предыдущем случае, на раме укрепляют накладную колонну (рис. 8), только она не тесаная, а точенная на токарном станке по дереву (о станке и работе на нем будет рассказано в конце книги).

Рис. 8. Наличник с точеными деталями

Наличники грунтуют (два раза) со всех сторон натуральной олифой и затем окрашивают. Обычно наличники покрывают цинковыми или свинцовыми белилами, а накладную резьбу иногда красят в цвет дома.

В наличнике сверлят четыре - шесть отверстий под гвозди, устанавливают их по месту и прибивают. Шляпки гвоздей закрашивают.

Отделка оштукатуренных стен

Известно, что оштукатуренный дом теплее, чем неоштукатуренный, долговечнее и имеет более привлекательный вид. Конечно, такой дом уже не украсишь деревянными наличниками, деревянной резьбой и т. п. Однако его можно украсить просечной железной резьбой (подзоры, водосточные трубы, "шапка" на трубе и т. п.).

Есть еще один вариант украшения оштукатуренного дома: плоскорельефная лепка с использованием шаблонов. Так нетрудно изготовить накладные колонны, подзоры, наличники и др.

Рассмотрим, как делают плоскорельефную лепку с применением деревянных шаблонов на примере изготовления наличника. Сначала рисуют в натуральную величину наличник (рис. 9, а). По рисунку выпиливают внешний шаблон наличника (рис. 9, б), он определяет его контуры. Все детали внешнего шаблона должны иметь верхнюю кромку, лежащую в одной плоскости, и выступать над оштукатуренной стеной на 30 мм.

Внутреннюю раму прибивают к окну. Ее обводы должны быть на 2-3 мм больше обвода рам, чтобы могли свободно раскрываться окна. Две наружные рейки, ограничивающие ширину наличника, крепят гвоздями к штукатурке. Так же поступают и с нижней рейкой. Верх внешнего шаблона представляет собой распаренную, согнутую по шаблону и высушенную полоску трехслойной фанеры. Полоску вырезают так, чтобы слои внешних рубашек (шпона) шли поперек полоски (в этом случае она легко гнется).

Полоску прибивают к штукатурке (деревянные "сухарики" к этой полоске прибиты гвоздями заранее).

Готовят внутренние шаблоны (рис. 9, в, г, д) для нанесения рисунка. Их делают из металлической полосы толщиной 3-4 мм. Шаблон для украшения колонн наличников (рис. 9, в) сделан в виде лесенки из деревянных реек, причем две продольные рейки представляют в сечении трапецию.

Шаблоном (рис. 9, е) наносят контурную линию на верх наличника. Сделан он из полосок фанеры, отрезков доски и небольших деревянных "сухариков".

Установив все детали внешнего шаблона, внутри него набивают стальную сетку (рис. 9, б, заштрихованные области). Сетка должна быть объемной. Если такой нет, то прибивают обычную сетку, подложив под нее обрезки рейки толщиной 10 мм.

Рис. 9. Этапы создания плоскорельефной лепки с применением деревянных шаблов

Готовый внешний шаблон штукатурят, используя тот же раствор^*, которым покрывались стены. Раствор тщательно затирают, следя, чтобы были заполнены все участки, примыкающие к деталям внешнего шаблона.

^*(В настоящее время в продаже имеются сухие смеси для различных видов работ (в том числе и для оштукатуривания наружных стен).)

По еще влажной штукатурке (не снимая внешнего шаблона!) делают оттиски рисунков внутренними шаблонами, предварительно смазав их поверхности твердыми смазками (тавот, технический вазелин). Внутренние шаблоны оставляют в растворе до полного его твердения. После этого их извлекают и снимают внешний шаблон.

Наличник шлифуют крупнозернистой шкуркой, закрепленной на плоской деревянной дощечке, и затем красят.

Таким же образом, используя шаблоны, делают накладные колонны и подзоры. Остановимся на некоторых вариантах отделки оштукатуренных стен.

В последнее время промышленность и самодеятельные строители освоили новые варианты отделки оштукатуренных стен. Например, покрывают штукатурку сверху мелкодробленым стеклом, мраморной крошкой и слюдой, мелкодробленым цветным камнем и т. п. Делают так. На оштукатуренную стену наносят тонким слоем полимерцементную подложку. Подложка представляет собой цемент марки 300 и выше, замешанный на морозостойкой водоэмульсионной краске марок Э-ВА-17, Э-ВС-17, Э-АК-17 до консистенции сметаны.

Подложку набрызгивают на оштукатуренную стену и сразу же припудривают крошкой декоративного материала, используя тряпичный тампон. При этом полимерцементная подложка надежно связывает декоративную пудру.

Другой не менее интересный вариант - набрызг на оштукатуренную стену раствора специальным самодельным устройством (рис. 10). В корпусе из листового железа с помощью рукоятки вращается ротор. Ротор металлический, 4-6-лопастный. На концах лопастей закреплены пружинящие захваты. Увлекая со дна корпуса некоторое количество раствора, захваты при вращении разбрызгивают его через выходное отверстие корпуса, столкнувшись (в верхнем положении) с упором.

Рис. 10. Набрызг на отштукатуренную стену раствора специальным самодельным устройством

Для удобства пользования внизу к корпусу прикреплена ручка. В корпусе сбоку имеется лючок с дверцей для загрузки раствора.

Поверхность стен благодаря такому набрызгу получается как бы обработанной (оббитой) молотком. При гладких с рисунком наличниках и накладных колоннах такая отделка выгодно отличается от гладких оштукатуренных стен и требует менее тщательной затирки стен.

Окраска стен и цоколя

Окраска деревянных стен. Окраска внешних стен деревянного дома - проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5-7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не "дышит", в нем появляются застойные запахи и т. п.

В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, которые лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества.

Основные преимущества шведского и финского составов перед масляными красками: в полтора раза долговечнее; в несколько раз дешевле; дом после окраски "дышит", причем краска не пропускает влагу.

При повторной окраске дома этими составами не требуются (по сравнению с масляной краской) подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п. Перед повторной окраской шведским или финским составом стены необходимо только обмести жестким веником.

Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этому будет уделено внимание.

 Шведский состав: 

 мука (ржаная или пшеничная) - 1160 г;
 железный купорос - 520 г;
 поваренная соль - 520 г;
 известковый пигмент (сухой)* - 520 г;
 олифа натуральная - 480 г;
 вода - около 9 л. 

^*(Об известковых пигментах будет сказано ниже.)

Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так. Муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают. Полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны. Затем при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают.

Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

 Финский состав:

 мука - 720 г; 
 железный купорос - 1560 г;
 поваренная соль - 360 г;
 известковый пигмент (сухой) - 1560 г;
 вода - около 9 л. 

Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский.

Оба состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1,0-1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой, но при этом снижается его прочность!

Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплым в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Красить лучше во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава - 250-350 г на 1 м². Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок, как стандартных (СД, АФТ-1, СП-7), так и самодельных,

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести - 1,3 кг и поташа - 0,45 кг, замешанную на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5-2,0 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто 0,5 кг, мел просеянный - 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) - 25%-ный раствор добавляется до образования жидкой пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1,0-1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 %-ным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.

Обессмоливание свежеструганой древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание не обязательно, т. к. масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Проводят обессмоливание древесины 5-10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40-60°С. Поверхность древесины 2-3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Окраска оштукатуренных стен и цоколя. Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок.

При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой. Это ясно, т. к. все разрушения цоколя и стен происходят зимой, когда вода, попавшая в микропоры, замерзает и разрушает кирпич и штукатурку цоколя.

Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокисная краска, которую легко приготовить в домашних условиях.

Основные достоинства хлорокисной краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При этом она пропускает воздух и не пропускает воду.

Состав хлорокисной краски (в о. ч. - объемных частях):

 известь-пушенка - 3;
 известковый пигмент (сухой) - 0,75;
 хлористый кальций (сухой) - 0,35;
 вода - 8. 

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушенку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20-30 г мыла. Краска готова.

Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента, т. е. белого цвета.

В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:

 синтетическая киноварь - красная,
 сурик железный - красно-коричневый,
 синтетическая мумия - красно-коричневая, 
 жженая охра - коричневая, 
 охра - желтая, 
 окись хрома - зеленая, 
 природная мумия - коричневая, 
 коричневый марс - коричневый. 

Строп текстильный петлевой http://komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/tekstilnye/petlevye-/ на сайте Комплектация