2. Элементы и детали интерьера

Приступая к оборудованию того или иного помещения, необходимо тщательно продумать расположение вещей, которые будут там находиться. Можно предварительно прикинуть расположение предметов на масштабном рисунке. Для этого берут миллиметровую бумагу и, например, в масштабе 5 см:1 м чертят план комнаты. Отдельно из миллиметровой бумаги вырезают в том же масштабе контуры предметов (стол, шкаф и т. п.). "Расставляя" на рисунке "мебель", подбирают оптимальный вариант.

Начиная работы по отделке помещений, изготовлению предметов обихода, необходимо помнить, что хорошие результаты можно получить только при тщательной обработке деталей, правильной их подгонке друг к другу, т. е. при соблюдении технологии.

Очень важны консультации знающих людей: специалистов и умельцев. Эскизы вашего оборудования, предметов обихода желательно обсудить с ними, поскольку они могут дать хорошие технологические советы, лучшие варианты исполнения и т. п.

Прихожая

В стандартных (особенно старых) домах редко предусматривается прихожая, обычно входят в дом через веранду. Ее, конечно, можно разгородить и сделать прихожую (рис. 30, а).

Рис. 30. Стена-ширма

Приступая к оборудованию прихожей, необходимо определить ее оптимальные размеры. Для этого надо решить, какая мебель в прихожей должна быть обязательно. Это, вероятно, шкаф для верхней одежды и головных уборов, ящик для обуви, зеркало стул (или табуретка, или тумбочка-скамья), светильники. Необязательны антресоли, стойки для зонтиков, различные полочки и т. п.

Рассмотрим варианты расположения шкафа для верхней одежды и головных уборов в прихожей.

Один из вариантов, когда узкую веранду разгораживают шкафом-перегородкой, выделяя тем самым прихожую. Шкаф-перегородка в этом случае имеет два отделения для одежды. Наверху - антресоли (рис 32, а).

Рис. 32. Антресоли

Другой вариант - прихожая узкая и разместить в ней обычный шкаф невозможно. В этом случае делают узкий шкаф с двумя дверцами по торцам и антресолями (рис. 32, б). Такой шкаф делают ак. Из двух полос ДСП одинаковой ширины изготовляют дно антресолей и стенку шкафа Антресольную доску крепят к стенке (в проходе с помощью отрезка багета или плинтуса, внутри шкафа - к рейке. Стенка шкафа укрепляется на антресольной доске с помощью уголка и отрезка багета (плинтуса). Внизу стенка шкафа прибивается к отрезку багета (плинтуса).

К шкафу с обеих сторон на рояльных петлях навешивают дверцы из ДСП. Если шкаф делают не из ДСП, а, например, из досок, то можно использовать обычные петли.

Антресольные дверцы делают из декоративного слоистого пластика, они могут быть раздвижными - на полозках.

Еще один вариант - угловой шкаф (рис, 32, в). Он как бы не занимает места вообще. Такой шкаф делают при очень маленьких размерах прихожей.

Угловой шкаф представляет собой следующую конструкцию. К потолку и полу (от стены до стены) прибивают два бруска сечением 30X50 мм, между ними на шипах устанавливают две стойки - косяк двери шкафа. Между стойками и стеной с обеих сторон закрепляют две поперечные связи. Затем навешивают дверь и зашивают простенки. Двери и простенки лучше обить тем же материалом, что и стены прихожей.

И несколько слов о довольно нужной в прихожей тумбочке-скамье, она же ящик для обуви (рис. 32, г). Тумбочка-скамья представляет собой каркас, собранный из брусков сечением 40X40 мм в шип на клею. Задняя и боковые стенки из фанеры или оргалита. В задней стенке делают 20-25 отверстий диаметром 20 мм. Они нужны для проветривания обуви, находящейся внутри. Дверцы раздвижные (на полозках) из декоративного слоистого пластика. Верх (сиденье) делают из десятимиллиметровой фанеры. Сиденье можно обтянуть искусственной кожей, под которую подложить поролон.

Гостиная

В этом разделе не даются какие-то конкретные предложения по общему оформлению гостиной. Это дело индивидуального вкуса. Здесь будет описано изготовление светильников, лепных украшений и некоторых видов мебели.

Светильники. Оригинальные светильники (бра, фонари, люстры, подсвечники) можно сделать самому, используя всевозможные подручные материалы. Такие светильники украсят не только гостиную, но и любую комнату загородного дома.

Бра - наиболее простой вид светильников. Берут плафон (удобнее всего бочкообразный или в форме колокольчика). Вся арматура (рис. 33, а) - из медной, латунной или мельхиоровой полосы. Очень подходит для этого медная шина от силовых трансформаторов 2X10 мм или другого сечения.

Рис. 33. Бра

Детали арматуры гнут из полосы двумя плоскогубцами по рисунку в натуральную величину. Могут помочь и ручные тиски.

Обрамление плафона соединяют мелкими заклепками. Нижнее кольцо - разъемное, скрепляют его небольшим винтиком (для того чтобы вставить плафон в арматуру).

Если нет заклепок, делают несложное приспособление для их изготовления (рис. 33, б). Оно представляет собой два одинаковых стальных отрезка, которые зажимают в тисках и сверлят в них отверстия. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру проволоки, из которой будут заклепки. Сверху у отверстий делают зенковку для образования головки заклепки.

Половинки приспособления сжимают, например, струбциной. В отверстия вставляют проволоку и откусывают ее так, чтобы сверху оставался отрезок длиной 1,5 диаметра проволоки. Ударами бойка молотка формируют головку каждой заклепки.

Бра закрепляют на стене с помощью фигурного кронштейна.

Кронштейн и способ крепления его к стене показаны на рис. 33, в.

Цепочки для подвески бра к кронштейну делают из медной (латунной или мельхиоровой) проволоки диаметром около 1 мм. Цепочку лучше сделать двойной (каждое звено - два колечка). Колечки получают так. В тисках закрепляют две буковые дощечки и между ними протягивают проволоку (рис. 33, г). Из прутка диаметром, равным отверстию будущего колечка, делают вороток. В конце его сверлят отверстие, равное толщине проволоки.

Вставив конец проволоки в отверстие воротка, наматывают ее в виде плотной пружины. Затем снимают с воротка и узкими ножницами по железу делят на колечки.

Красиво смотрится бра, у которого вся арматура почернена, а узкие стороны полос отполированы на войлочном круге с пастой ГОИ (см. приложение 11).

Медь чернят так называемой серной печенью. Для ее получения в железной банке сплавляют 1 м. ч. серы и 2 м. ч. поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают из банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде.

Делают раствор серной печени в воде (10-15% массовых), доводят раствор до кипения и в него опускают детали. Время чернения 0,5-1,0 мин. Детали чернят и полируют до сборки. Головки заклепок после сборки закрашивают черной краской.

Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30-40°С, время обработки 3-5 мин.

Иногда латунные детали светильников "золотят", т. е. хорошо отполированные детали покрывают химическим способом пленкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхности детали. Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1-2 с в 3%-ный раствор соляной (серной) кислоты. Споласкивают и переносят в крепкий раствор свежеприготовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35°С.

Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый - в 0,5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй - в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и получают рабочий раствор уксуснокислой меди.

Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тонким слоем специального лака (для большей надежности покрытия). Лак представляет собой раствор из 1-2 м. ч. клея БФ-2 (светлых сортов) и 8-10 м. ч. этилового спирта или ацетона. Надо сказать, что лак на ацетоне несколько хуже по качеству, чем лак на спирте.

Оригинальный фонарь на одну лампочку делают из полосок листовой латуни, латунного провода и кусков пластмассового (рифленого) рассеивателя от светильников дневного света (рис. 34, а).

Рис. 34. Оригинальный фонарь

Для обрамления изготавливают уголки из полосок листовой отожженной (температура около 700°С, красное каление) латуни толщиной 0,3-0,35 мм.

Уголок из полоски делают следующим образом. Специальным инструментом из незакаленной стали (чеканщики называют его утюжком) гнут профиль заготовки (рис. 34, б). Для этого полоску кладут на толстый войлок или мягкую резину и по линейке ведут утюжок с нажимом по размеченной линии. Заготовка немного прогнется. Далее, усиливая давление на инструмент, уже без линейки выдавливают нужный профиль.

Уголок для верхнего и нижнего оснований подрезают по размеру (рис. 34, в) и изгибают плоскогубцами.

Все детали (шесть стоек и два основания) соединяют пайкой мягким припоем. Внутри на всех стойках припаивают по два-три усика из проволоки (рис. 34, г) для крепления в фонаре прозрачных вставок (окошечек).

Нижний шестигранный пирамидальный колпак склеивают из шести вырезанных по размеру кусков рифленой пластмассы. Режут пластмассу по линейке самодельным резаком (рис. 34, д). Резак вытачивают из полотна ручной ножовки на наждачном круге. Ручку делают просто - наматывают на полотно изоляционную ленту.

В трех углах верха фонаря припаивают петельки для цепей, а на боковые грани стоек - проволочные украшения.

Звенья цепи сгибают из латунной проволоки диаметром 2-3 мм круглогубцами или плоскогубцами.

Припотолочную розетку делают из листовой латуни, украшают ее гнутой проволокой и закрепляют на ней кольцо, на которое вешают все три цепи. Внутри розетки должно находиться кольцо для подвески фонаря.

Люстру в гостиную можно сделать, например, из небольшого пенька с горизонтально отходящими тремя-четырьмя корнями. Более простое решение - изготовить люстру по типу заводской. Здесь будет рассказано об изготовлении именно такого светильника.

За основу люстры берут подходящий брусок из твердых (красивых по текстуре) пород дерева. Сечение бруска - квадрат.

С помощью коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где будет находиться разводка проводов к лампочкам (на рис. 35, а показано пунктиром). Для наглядности на рис. 35, а нарисованы только два плафона из четырех.

Рис. 35. С помощью коловорота и перки сверлят в бруске отверстие, где будет находиться разводка проводов к лампочкам

Брусок зашкуривают, шлифуют и покрывают лаком НЦ-222.

С обоих торцов бруска закрепляют две крышки из листовой латуни или меди толщиной 0,6-0,8 мм. В верхней крышке (рис. 35, б) есть отверстие для электрического провода и петли для закрепления цепи, связывающей люстру с припотолочной розеткой.

Из полированной латунной (медной) полосы толщиной 2-4 и шириной 8-15 мм делают четыре фигурных кронштейна. Кронштейны гнут с помощью двух плоскогубцев по рисунку в натуральную величину.

Фигурные кронштейны крепят к деревянному бруску тремя шурупами. К каждому шурупу припаивают твердым припоем декоративную шестигранную (четырехгранную) головку из латуни (меди). Эта головка, кроме декоративных целей, выполняет и свое основное назначение, поэтому шурупы можно завинтить только с помощью ключа. Предварительно в деревянном бруске сверлят необходимое количество отверстий.

Каждый плафон люстры висит в держателе (рис. 35, в) из листовой латуни (меди). Он спаян из двух деталей: цилиндрической и плоской. В держателе есть три винта, удерживающих плафон, а сверху - отверстие для проводки и кольцо для крепления его к кронштейну.

Припотолочную розетку (рис. 35, а) делают в форме пирамиды из листовой латуни (меди), прикрывающей крючок для подвески люстры. Снаружи крепят кольцо, к которому подходит цепь от люстры.

В той же манере можно сделать бра (рис. 35, г).

Подсвечник необходим в загородном доме, так как вполне возможны перебои с электроснабжением.

Рассмотрим два варианта подсвечников.

Первый вариант - закрытый подсвечник со стеклом, как у керосиновой лампы. Он безопасен в противопожарном отношении, а кроме того, позволяет получить от свечи более яркое и некоптящее пламя.

Основание его (рис. 36, а) латунное (медное) с отверстиями для поддува, сверху устанавливается стекло бочкообразной формы (например, плафон от светильника). Лучше брать слегка окрашенное прозрачное стекло.

Рис. 36. Подсвечник

Внутри на заостренном стальном стержне крепится свеча. На свечу сверху плотно надевают отрезок тонкостенной металлической трубочки (рис. 36, б), благодаря чему свеча горит ровно и без потеков, т. е. более экономно. При этом не пачкается стеарином сам подсвечник. Понятно, что наконечник по мере горения свечи необходимо сдвигать вниз.

Второй вариант - обыкновенный подсвечник (рис. 36, в). Две расположенные крестообразно изогнутые ножки, ручка, выточенная из дерева, и чашка скреплены в единое целое трубкой. Края трубки развальцованы внизу под ножками и сверху внутри чашки.

В чашке укрепляют четыре гнутые полоски, которые удерживают свечу в подсвечнике. На свечу надевают наконечник.

Лепные украшения. Рассмотрим изготовление лепных украшений и материалы для них. Что можно сделать своими руками? Всевозможные потолочные лепные розетки под люстры, карнизы и т. п.

Обычно любители в качестве модели используют готовые изделия, но при навыке в лепке можно изготовить свою неповторимую модель, сделанную из глины и других материалов, о которых будет сказано ниже.

По модели (образцу) делают форму, а потом уже в полученной форме отливают изделия.

Существуют различные рецепты формных смесей.

1. Каолин (сухой), замешанный до густоты теста на жидком стекле (силикатном клее). При замешивании можно добавлять немного воды. Каолин в этом рецепте можно заменить на глину (сухой порошок), кирпичную пудру и т. п.
2. Гипс 60% по массе, распушенный асбест 40%. Все замешивают на воде до густоты крутого теста.
3. Желатин или столярный клей 30-50% по массе, глицерин 38-40%, зубной порошок (тонкопросеянный мел) 2-10%, вода 10-20%. Желатин (клей) заливают водой и выдерживают 2 ч, затем распускают в водяной бане, добавляя глицерин, варят 2-4 ч, вводят зубной порошок. Готовую форму (изготовленную по этому рецепту) помещают на 1 ч в крепкий раствор формалина, благодаря чему она задубливается и остается эластичной, причем не размягчается при нагревании. Из такой формы легко извлекать отливки.
4. Окись кальция - 4 м. ч., портландцемент марки 300 и выше - 4 м. ч., вода - 1 м. ч.
5. Окись цинка - 6,0 м. ч., хлористый цинк (сухой) - 2, 4 м. ч., вода - 1,6 м. ч. Эта формная смесь твердеет за несколько минут.

Готовят для формы ящик подходящих размеров и обрабатывают модель, т. е. покрывают ее поверхность так называемым разделительным составом. Рецепты разделительных составов (% массовые):

1. 5-8%-ный раствор мыла в воде.
2. Скипидар 70%, воск (стеарин, парафин) 30%.
3. Керосин 65%, стеарин 35%.

Последние два разделительных состава готовят так. Расплавляют воск (стеарин, парафин), выключают огонь и в горячий расплав вливают при перемешивании скипидар (керосин).

Модель с помощью кисти покрывают разделительным составом в 2-3 слоя.

В ящик кладут готовую формную смесь, выравнивают и сверху утапливают в нее модель (рис. 37, а). Оставляют до полного высыхания формной смеси. Затем модель извлекают и несколько дней форму досушивают.

Рис. 37. В ящик кладут готовую формную смесь, выравнивают и сверху утапливают в нее модель

В домашних условиях лепные украшения делают чаще всего из папье-маше, в заводских - из автоклавированного гипса (высокопрочного алебастра).

Для получения папье-маше готовят сначала бумажную массу. Газетную бумагу мелко режут, складывают в емкость и заливают крутым кипятком. Массу варят 4-6 ч. Затем воду сливают, а оставшуюся бумажную массу пропускают через мясорубку. Из полученной измельченной массы скатывают небольшие валики и сушат их. Высушенные валики затем трут на мелкой хозяйственной терке

Папье-маше делают по одному из рецептов (в м. ч.):

1. Бумажна масса сухая - 10, мел тонкопросеянный - 3, столярный клей сухой - 2, мука пшеничная - 3.

Муку замешивают холодной водой до образования жидкого теста без комков. Тесто заливают горячим раствором столярного клея. Полученный клейстер должен быть жидким, если густоват, добавляют горячую воду.

Бумажную массу смешивают с мелом и заливают клейстером. Все хорошо перемешивают до консистенции крутого теста (если необходимо, добавляют горячую воду).

2. Бумажная масса сухая - 1,5, мел тонкопросеянный - 4, клей столярный сухой - 8.

Заливают клей водой и выдерживают 2-6 ч. Распускают его в клееварке. Бумажную массу смешивают с мелом и заливают горячим клеем. Все хорошо перемешивают до консистенции крутого теста (если необходимо, добавляют горячую воду).

3. Бумажная масса - 2, мел тонкопросеянный - 6, клей столярный сухой - 12, канифоль - 1, олифа натуральная - 3.

Все делают, как в предыдущем случае. После перемешивания вливают канифоль, растворенную в горячей олифе.

Этот рецепт позволяет получить более прочные и водоупорные детали.

4. Казеин сухой - 3, аммиак (25%-ный) - 1, вода - 6.

Казеин заливают водой и, изредка помешивая, выдерживают его для созревания 3-4 ч. Вливают аммиак, перемешивают и выдерживают еще 1 ч. После этого клей разжижают, подливая в него 3 м. ч. воды. На полученном клее замешивают бумажную массу до консистенции густого теста.

5. Столярный клей жидкий - 2, бура - 1, вода - 12.

Растворяют буру в воде, доливают к раствору клей, хорошо перемешивают. На этом растворе замешивают гипс (алебастр) до консистенции густого теста.

Отливку изделий ведут так. Форму внутри покрывают 2-3 слоями разделительного состава. Сушат его. Набивают форму приготовленной смесью и оставляют до полного высыхания. Высушенное изделие достают из формы, зашкуривают неровности и приклеивают по месту.

Особо надо остановиться на изготовлении декоративных отделочных плит. Вот о чем речь. Сейчас все больше и больше для отделки общественных и жилых помещений применяют декоративные пластмассовые плиты. Например, наша промышленность выпускает пластмассовые плиты "Полиформ". Их производят с отделкой под древесину и небольшим выпуклым орнаментом, а также с красивыми барельефными рисунками. Размер плит "Полиформ" 500Х500 мм, толщина 10 мм.

Если использовать плиту как модель и изготовить с нее формы, то можно сделать необходимое количество плит для отделки стен, например, прихожей или других помещений.

Формы для изготовления плит типа "Полиформ" делают многопозиционными (на 3-4 плиты) из любого листового материала и деревянных реек (рис. 37, б).

Когда формы готовы, их смазывают внутри разделительным составом и в каждую форму выкладывают необходимое количество приготовленной смеси. Любым цилиндрическим предметом (труба, ручка от лопаты), как валиком, смесь прикатывают сверху (рис. 37, в). При этом смесь разравнивается, уплотняется, благодаря чему рисунок проявляется лучше. На практике бывает необходимо убрать или прибавить какое-то количество смеси.

Теперь об окраске таких плит. Розетки и карнизы заводского изготовления обычно белят или покрывают какой-либо краской. А как быть в этом случае? Конечно, можно плиты окрасить, используя аэрозольную краску или пульверизатор, но от этого плиты намного лучше не станут.

От внимания самодеятельных строителей не ускользнуло авторское свидетельство № 282127 тульских изобретателей Ю. Н. Турчанинова и Г. М. Кириченко на "декоративную отделку изделий на основе цемента". Идея их изобретения предельно проста. В подходящую плоскую посуду (это может быть рамка с закрепленной на ней полиэтиленовой пленкой) наливают воду. Отдельно составляют краску, смешивая литоофсетный краситель нужного цвета - 5 м. ч., олифу натуральную - 2 м. ч., керосин - 3 м. ч. Все тщательно перемешивают и несколько капель этой краски наносят на поверхность воды. Краска быстро "разбегается", образуя на поверхности воды тонкую пленку. Если теперь капнуть в нескольких местах на пленку скипидаром и все осторожно помешать палочкой, то на поверхности пленки образуется рисунок с разводами.

Окрашиваемую плиту опускают в воду под пленку (рис. 37, г), выдерживают 1-3 с и с небольшим наклоном извлекают из посуды. На поверхности плиты остается почти без изменений тот рисунок, который был на поверхности воды.

Окрашенную плиту сушат и покрывают бесцветным масляным лаком или силиконовой мастикой. Покрытую мастикой плиту полируют до зеркального блеска куском войлока или шерстяной ткани.

Имея необходимый набор красок, можно получить на поверхности плит рисунки под мрамор, малахит, яшму и т. п.

Мебель. Здесь будет рассказано об изготовлении столов, стульев, кресел и т. п. Причем упор будет делаться на крепление узлов и отделку.

В качестве основного материала для самодельной мебели желательно применять твердые породы древесины: дуб, бук и др. Однако, если такой древесины нет, можно применять хвойные породы. Их, правда, труднее облагородить (отделать), но все же можно.

При изготовлении стола особое внимание уделяется креплению ножек к царге. На рис. 38 даны примеры такого крепления. При использовании заводского крепления необходимо точное (без зазоров) совпадение размеров шипов царги и углублений в ножках. Неточность изготовления соединений можно компенсировать, склеив их эпоксидной шпаклевкой и подкрепив каждое соединение двумя шурупами (рис. 38, а).

Рис. 38. Сборка мебели

Самое простое крепление царги к ножкам показано на рис. 38, б. Его делают на эпоксидном клее и каждую ножку подкрепляют шестью шурупами.

Крепление ножек к царге с помощью стальной листовой накладки изображено на рис. 38, в. Оно позволяет сделать стол разборным. Накладку к царге ставят на эпоксидном клее и шурупах (четыре с каждой стороны), а ножку к накладке крепят двумя-тре- мя крупными шурупами.

Если предполагается делать стол неразборным, то лучше шурупы, крепящие ножки, ввернуть на эпоксидном клее (шуруп сначала ввертывают без клея, затем - с клеем).

Во всех рассмотренных соединениях применяется царга шириной до 100 мм. Если царга меньше (низкий стол), необходима нижняя связка (рис. 38, г).

Если стол делают с ножками из доски (рис. 38, д), его укрепляют средней связкой из доски, поставленной на ребро. Она принимает на себя все основные нагрузки.

Столешницу соединяют с царгой через промежуточные рейки (рис. 39, а) с помощью эпоксидного клея или шурупов. Можно укрепить столешницу уголками (рис. 39, б).

Рис. 39. Столешницу соединяют с царгой через промежуточные рейки с помощью эпоксидного клея, шурупов или уголков

Столешницу лучше сделать из фанеры толщиной 10-12 мм, но можно использовать и доски. Выструганные доски фугуют с торцов. Размечают на торцах отверстия под круглые шипы, используя специальную разметочную линейку (рис. 39, в). Прикладывают линейку к первой доске и размечают карандашом центры отверстий под шипы (конец линейки должен точно совпадать, например, с передним концом доски). Линейку, не переворачивая, переносят на вторую доску. Размечают ее и т. д.

Отверстия под шипы делают сверлом по дереву (оно обеспечивает требуемую точность). Глубина отверстия - около 30 мм.

Доски на клее и шипах сплачивают в щит.

При изготовлении стульев обращают внимание на крепление спинки и ножек к сиденью.

У стула с ножками из доски (рис. 40, а) жесткость обеспечивают связки и нижняя часть спинки. Все соединения на эпоксидном клее и шурупах.

Рис. 40. У стула с ножками из доски жесткость обеспечивают связки и нижняя часть спинки

Узлы соединения у стула с круглыми точеными ножками и спинкой из доски (рис. 40, б) делают следующим образом. Ножки крепят к сиденью через промежуточную планку, которую ставят на эпоксидном клее и шурупах. Ножки с помощью внутреннего клина и клея укрепляют в отверстиях промежуточных планок.

Спинку с помощью трех-четырех шипов, запиленных в самой спинке, крепят к сиденью и задней промежуточной планке на клею. Для крепости шипы фиксируют шурупами.

При изготовлении стула с царгой (рис. 40, в) нижний конец спинки крепят к двум доскам царги на шурупах.

Кресла изготовляют по той же технологии, что и стулья. Например, стул с ножками из доски легко превращается в кресло, если продлить боковые доски и сделать подлокотники (рис. 41, а). Стул с царгой также легко превращается в кресло (рис. 41,6).

Рис. 41. Изготовление кресел

Теперь несколько слов об отделке мебели.

Самый простой способ отделки - выжигание. Используя устройство для выжигания и сделав штампы для выжигания, можно украсить мебель всевозможными орнаментами.

Штампы для выжигания (рис. 42, а) изготавливают из отрезков медных (латунных) трубок, полос и стержней. Трубки сплющивают, у стержней делают фигурными торцы.

Штампы для выжигания

Штампы разогревают до красного каления паяльной лампой или на газу и выжигают на поверхности древесины геометрические рисунки - элементы орнамента. На рис. 42, б даны два рисунка для выжигания на сиденьях стульев.

Изготовленную мебель можно отлакировать. Конечно, самый простой способ - покрыть мебель натуральной олифой, но она не дает достаточно качественного покрытия.

Хорошую пленку на поверхности древесины можно получить, покрыв ее 3-5 слоями нитроцеллюлозного лака, например НЦ-222. Но этот лак боится нагрева.

Незаменимым для отделки мебели является теплостойкий лак ПФ-283 (бывший 4 С).

И наконец, несколько слов об отделке торцов фанерных деталей мебели. Один из вариантов отделки следующий: выровненные и зачищенные шкуркой торцы покрывают краской: 1 м. ч. масляной краски нужного цвета и 2 м. ч. любого нитролака.

После высыхания краски ее шлифуют мелкой шкуркой и сверху наносят еще слой краски.

Другой вариант - обработка торцов подкрашенной в нужный цвет шпаклевкой. Затем всю мебель покрывают бесцветным лаком.

Спальня

В этом разделе будет рассказано только об изготовлении кроватей. Основой одной из них является обыкновенный матрас (одно-, полутора-, двуспальный - по надобности; последний усиливают по длине).

Матрас навешивают с помощью соединительного устройства на две резные спинки из 10-12-миллиметровой фанеры (рис. 43, а). При желании на спинках можно выжечь рисунок.

Рис. 43. Изготовление кровати. Прикрепление матраса

Соединительное устройство (рис. 43, б) представляет собой планку с зацепами. Их ставят по две с каждой стороны. Делают планку с зацепом из согнутой уголком листовой стали толщиной 2,5-3 мм или обрезка стандартного уголка. Планку крепят к спинке кровати шурупами с потайными головками на клею.

Ответная часть соединительного устройства представляет собой прямоугольную стальную пластину толщиной 2,0-2,5 мм с двумя прорезями, куда входят зацепы. Пластину крепят к матрасу на эпоксидном клее и 5 шурупах. Предварительно в матрасе делают углубления, куда будут заходить зацепы.

Лакируют спинки лаком ПФ-283. Торцы фанеры покрывают темным лаком, как это сказано в разделе "Мебель".

В 1965 г. в Москве проходила выставка польского художника-прикладника Владислава Волковского. На выставке экспонировались кресла, корзины, перегородки, панно и т. п., сделанные из лозы, соломки и других народных традиционных материалов.

Была там и кровать, выполненная из уголкового железа и толстых ивовых прутьев. Никаких пояснений к ней не было. С разрешения служащих выставки можно было прилечь на эту своеобразную кровать. Оказалось, что она очень удобна: прутья толщиной 12-15 мм прогибались, обеспечивая большую площадь соприкосновения с телом.

Такую кровать (рис. 43, в) можно сделать из разнобокого уголка размерами 32X20 мм, в котором просверлены отверстия для крепления прутьев. Прутья, очищенные от коры и окрашенные анилиновой краской, располагают поперек каркаса. Их закрепляют хлорвиниловым шнуром. Его можно заменить окрашенным хлопчатобумажным шнуром.

На такой кровати удобно спать, если сверху на прутья натянуть плотную ткань и положить обычный матрас.

При желании у кровати делают кованую спинку (рис. 43, г).

Кухня-столовая

Приступая к оборудованию кухни, надо стремиться соблюдать условие: хозяйка, работая на кухне и готовя пищу, должна делать наименьшее количество движений. Четыре основных предмета кухни: мойка, разделочный столик, плита и холодильник должны быть расположены наиболее рационально (например, так, как это показано на рис. 44, а). Можно только поменять местами мойку и плиту.

Рис. 44. Рациональное расположение оборудования на кухне

При таком размещении хозяйка действует по следующей схеме: вынув из холодильника продукты, она разделывает их на столике, моет и кладет в кастрюлю, стоящую на плите. К этому можно добавить, что удобно, если овощи находятся в разделочном столике, кастрюли на полках над мойкой (частично в духовке и нижнем шкафу плиты), крупы и специи на полках в банках для продуктов. Комплект разделочного кухонного инструмента и разделочные доски лучше повесить под полками, рядом.

Из этих предметов кухни нас интересует только разделочный столик. Его можно сделать шириной всего 30-35 см и глубиной, равной глубине мойки. Делают столик обычно из ДСП, но для столешницы и дверцы лучше взять ДСП, покрытую декоративным бумажно-слоистым пластиком светлого цвета.

Боковинки столика и две горизонтальные полки скрепляют эпоксидным клеем и шурупами (рис. 44, б). Столешницу ставят на 6-8 круглых шипах, склеивая все эпоксидным клеем. Дверцу вешают внакладку на регулируемых петлях, которые широко используются в кухонной мебели. Ручки дверцы покупают или делают сами.

На обеих полках столика устанавливают выдвижные ящики. Каждый из них снабжен шестью колесиками (рис. 44, в). Их лучше взять готовые, например, от механических фиксаторов дверок. На рис. 44, г видно, что движение ящиков ограничивается с боков двумя планками, одна из них не позволяет при движении задевать петлю.

При установке разделочного столика вплотную к мойке необходимо герметизировать щель между ними. Это лучше всего делать с помощью отрезка хлорвиниловой Т-образной раскладки, предназначенной для заделки торцов столешниц столов, сидений табуреток и т. п. К раскладке приклепывают согнутые вдвое алюминиевые полоски (рис. 44, д), которыми раскладку крепят к боковинке столика.

При планировке кухни желательно выделить место для обеденного стола. Естественно, в маленькой кухне это сделать трудно, но можно: делают нестандартный узкий стол или откидной.

Рассмотрим два варианта планировки кухни. Первый вариант - кухня 2,5X3,0 м (7,5 м²). Как видно из рис. 45, а, на такой кухне без труда можно разместить все оборудование и обеденный стол с тремя посадочными местами.

Рис. 45. Планировка кухни

В кухне можно установить нестандартный узкий стол. На стене укрепить полку. Легкая перегородка отделяет рабочее место от столовой. Она представляет собой щит, например из ДСП, прикрепленный (рис. 45, б) двумя П-образными стальными скобами к стене и отрезком трубы к потолку. На верху щита делается полка, не доходящая до потолка на 25-30 см, на которую можно поставить ампельные (свисающие) комнатные цветы. Плоскость, смотрящую на столовую, можно, например, украсить гобеленом. Со стороны кухни навешивают кухонный набор и т. п.

Второй вариант - кухня 2,5X4,5 м (11,25 м²). Здесь уже можно поставить стандартный стол и сервант (рис. 45, в).

Вместо перегородки в этом варианте кухню от столовой можно отделить этажеркой-шкафчиком.

Его делают из досок или ДСП, покрытых пленкой под дерево. Рассмотрим, как его изготовить из выструганных и шлифованных сосновых досок.

Основу этажерки-шкафчика (рис. 46) составляет доска-основа толщиной 30 мм и шириной 300 мм, идущая от плинтуса до потолка. Ее крепят шурупами к стене, вворачивая по два шурупа ближе к краям доски, всего не менее 6 штук (два снизу, два сверху и два посередине).

Рис. 46. Этажерка-шкафчик

К этой доске-основе крепят восемь полок одинаковой ширины (300 мм). Нижняя длиной 900 мм, три (следующих снизу) - 870 мм, все остальные - 900 мм.

Полки соединяются с доской-основой и с внешней доской круглыми деревянными шипами и клеем. К нижней доске с внешней стороны прибивают ножку, по высоте равную плинтусу. Три верхние полки сбоку ставятся на подставки шириной 100 мм. Каждую подставку крепят (с обеих сторон) к полкам двумя круглыми деревянными шипами и клеем.

Пять нижних полок и внешняя доска образуют коробку. Внизу можно устроить шкафчик. Со стороны столовой он имеет две дверцы, представляющие собой рамку из реек с закрепленным на ней листом декоративного бумажно-слоистого пластика. Лист приклеивают к рамке или прибивают мелкими гвоздями. Стенка шкафчика со стороны кухни - лист такого же пластика.

Две полки выше шкафчика декорируют рейками.

Все деревянные поверхности этажерки-шкафчика покрывают морилкой и лаком ПФ-283. Торцы досок красят темным лаком (см. раздел "Мебель"). Конечно, всю обработку поверхности лучше делать до сборки.

Что еще можно сделать своими руками из необходимой мебели? Угловая полумягкая скамья, покрытая искусственной кожей, например, может украсить любую столовую. В той же манере можно сделать стулья, табуреты, прилавок и другие предметы. Все предметы покрывают одинаковой искусственной кожей.

Скамью начинают делать с каркаса (рис. 47, а) из струганых реек сечением 30X50 мм и брусков сечением 50X50 мм. Боковинки зашивают щитами из фанеры (оргалита). Щиты предварительно обклеивают поролоном толщиной около 10 мм, используя клей "Бустилат". Сверху поролон обтягивают искусственной кожей.

Рис. 47. Создание скамьи

Стыки щитов маскируют вставкой из сложенной вдвое полоски искусственной кожи с проложенным внутри шпагатом (рис. 47, б).

На щиты у пола прибивают плинтус из лакированного багета подходящей ширины (его можно купить в Художественных салонах - магазинах Художественного фонда).

Сиденье делают из фанеры толщиной 8-10 мм или из ДСП. Обклеивают его поролоном толщиной до 40 мм, сверху обивают искусственной кожей с помощью декоративных гвоздей.

Если предполагается использовать скамью как сундук, то каждую крышку ставят на петлях (лучше использовать регулируемые петли от кухонной мебели, которые позволяют открывать крышку, даже если скамья стоит вплотную к стене).

На двух стенах укрепляют спинки. Это щиты, обтянутые искусственной кожей по Поролону толщиной не менее 20 мм. Края спинки обрамляют лакированным багетом (рис. 47, в). Спинки простегивают с помощью декоративных гвоздей.

Декоративные гвозди можно сделать самим. Из подходящего отрезка круглого стального стержня (ненужного болта и т. п.) с помощью напильников и надфилей выпиливают пуансон (рис. 48, а). В железной банке расплавляют свинец, лучше - типографский сплав гарт (сплав 80% массовых свинца, 5% олова и 15% сурьмы). В расплавленный металл (сплав) погружают пуансон (рис. 48, б) и после застывания металла получают матрицу. На пуансоне и матрице делают отметки. Это необходимо, чтобы при штамповке рисунок матрицы и пуансона совпадал (гребни пуансона должны совпадать с углублениями матрицы).

Рис. 48. Декоративные гвозди

Из листовой отожженной латуни толщиной 0,30-0,35 мм вырезают заготовки и затем с помощью пуансона и матрицы штампуют головки гвоздей. Полученные заготовки шляпок опиливают и шлифуют.

К каждой головке мягким припоем припаивают сложенную вдвое медную (латунную) проволоку толщиной 0,8-1,0 мм. Если необходимо, шляпки гвоздей "золотят" (см. раздел "Светильники").

Если нужны гвозди с белыми головками, используют листовой мельхиор или нейзильбер.

Гвоздь укрепляют в нужном месте так. Сверлят отверстие диаметром 1,8-2,0 мм. Пропускают через отверстие сложенную вдвое ножку гвоздя. До упора утапливают головку гвоздя и разводят с тыльной стороны проволочки в разные стороны (рис. 48, в).

Иногда необходимо, чтобы декоративные гвозди действительно служили гвоздями. В этом случае к головке припаивают обычные гвозди с увеличенными шляпками. Для залуживания головок обычных гвоздей в качестве флюса лучше использовать раствор хлористого цинка ("травленую кислоту").

Прилавок делают примерно так же, как и угловую скамью. Сначала сбивают каркас из струганых реек сечением 40X60 мм. Две боковые стенки зашивают щитами, обклеенными поролоном толщиной 10-15 мм и обтянутыми искусственной кожей. Стенки "простегивают" декоративными гвоздями.

Нижнюю соединительную планку обклеивают искусственной кожей. По полу прибивают плинтус из лакированного багета.

Две дверцы делают так же, как и боковые щиты. Их навешивают с помощью петель; ставят декоративные ручки, аналогичные декоративным гвоздям (рис. 49, а).

Рис. 49. Декоративные ручки на дверцы

Столешницу делают из ДСП, фанеры или сплачивают на клею и шипах из досок. Дисковой пилой выбирают на торце по всему периметру паз необходимой толщины (рис. 49, б).

Столешницу сверху обклеивают искусственной кожей. Оклейку ведут так, как это показано на рис. 49, б. В паз по всему периметру плотно вставляют раскладку, обклеенную искусственной кожей. Если раскладка хлорвиниловая, то искусственную кожу приклеивают клеем типа "Феникс". Сверху на столешницу неплохо положить толстое полированное стекло. В этом случае раскладку располагают так, чтобы образовался буртик, служащий упором для стекла (рис. 49, в).

У бара, как правило, торцевую часть делают закругленной (рис. 50, а). Ее изгибают по каркасу из распаренной трехслойной фанеры, которую гнут так, чтобы внешние слои были вертикальными (так она лучше гнется). Затем на согнутую и высохшую фанеру наклеивают поролон и обтягивают все искусственной кожей.

Рис. 50. Закругленная торцевая часть бара

Раскладку, обклеенную искусственной кожей, в месте закругления столешницы подрезают и затем уже вгоняют в паз (рис. 50, б). В остальном изготовление и сборка бара ничем не отличаются от таких же работ по прилавку.

Санузел

Если поселок имеет водопровод и канализацию, то, естественно, можно устроить в доме санузел с ванной. Какой он будет - совмещенный или раздельный - решать владельцу.

Рассмотрим общие вопросы устройства и отделки санузла.

Как правило, размеры его небольшие, поэтому необходимо тщательно продумать размещение оборудования и отделку помещения. Например, решено отделать пол и стены (выше уровня плеч) кафелем. Как в этом случае быть с верхней частью стен и потолком?

В последнее время в интерьере санузлов наметился отход от "больничных" белых тонов. Стены начинают отделывать декоративными материалами. Тем более что в продаже появились различные пленки, многоцветная и расписная керамическая плитка, всевозможные пластики для стен и пола.

Сочетая цвета, можно верх стен и потолок оклеить пленкой. Если нет пленки, использовать обычную хозяйственную клеенку. Этот вариант особенно удобен в деревянном доме, т. к. одновременно остальные помещения изолируются от влаги. Но в этом случае санузел должен иметь очень хорошую вентиляцию.

При отделке красками лучше применять масляные и другие влагонепроницаемые краски, а водоэмульсионные использовать только в каменных (кирпичных, шлакобетонных и т. п.) домах.

Заделка ванн. Здесь будут рассмотрены два варианта заделки ванн. Первый - когда расстояние между ванной и противоположной параллельной стеной достаточно большое; второй - когда этот проход ограничен по ширине.

В первом случае заделку ванны начинают с изготовления деревянного каркаса из реек сечением 30X40 мм. Каркас (рис. 51, а) представляет собой раму с тремя ножками, соединенную на шипах и клее. Рама крепится к стенам четырьмя шурупами (если ванна стоит впритык к обеим стенам). Верхний край каркаса закруглен - он будет входить в буртик ванны. В нем делают углубления под технологические приливы на ванне (под буртиком). Внизу (рис. 51, а) у заделки есть просвет, благодаря чему можно встать вплотную к ванне при стирке, мытье ванны и т. п.

Рис. 51. Заделка ванн

К верху каркаса на петлях подвешивают три щита из декоративного бумажно-слоистого пластика подходящего цвета. Низ пластика должен закрывать нижнюю планку каркаса. На всех щитах ставят магнитные или пружинные защелки.

Два крайних (малых) щита загораживают проемы по бокам ванны, куда убирают крупные хозяйственные предметы. Средний щит прикрывает две полки во всю длину щита. Нижнюю полку делают по высоте такой, чтобы на нее можно было ставить коробки со стиральным порошком. На верхней полке располагают запасы мыла, мелкорасфасованных порошков и т. п.

Во втором случае на каркас (с полками в средней части) устанавливают пластмассовые полозки (рис. 51, б), в которых могут двигаться три одинаковые дверцы из декоративного бумажно-слоистого пластика. В дверцах с помощью дрели и перки сверлят по два отверстия диаметром 25-30 мм, которые будут служить своеобразными ручками.

Заделка умывальника. Если в санузле есть умывальник, под ним можно сделать шкафчик. В результате получается еще одно хранилище для необходимых вещей и закрываются трубы, не украшающие интерьер.

Собирают каркас (рис. 52, а) на шипах и эпоксидном клее из реек сечением 30X40 мм. На каркасе закрепляют боковинки из декоративного пластика. Дверцу делают из того же пластика.

Рис. 52. Заделка умывальника

На нее можно установить ящик для грязного белья, в стенках и дне которого сверлят вентиляционные отверстия. Если же ящик для белья не нужен, то в шкафчике делают только легкосъемные полки (рис. 52, б).

Зеркало. Можно повесить обычное круглое или овальное зеркало в красивой раме и укрепить по бокам два декоративных бра (рис. 53, а).

Рис. 53. Зеркало

Но если немного пофантазировать, можно сделать "свое" зеркало. Вот один из вариантов. Зеркало бочкообразной формы крепится на лакированном листе 8-10-миллиметровой фанеры, торцы которого отделаны темной лаковой краской (рис. 53, б). По бокам зеркала устанавливают два самодельных светильника с лампами дневного света (см. раздел "Парники"). Светильники делают из отрезков П-образных пластмассовых рифленых плафонов от ламп дневного света заводского изготовления, которые обрезают с помощью резака (рис. 34, д).

Рис. 34. Оригинальный фонарь

Светильники на фанерном листе закрепляют декоративными заглушками-кронштейнами из листовой латуни. Раскройка и обработка их показаны на рис. 53, в. Перед установкой заглушки-кронштейны полируют и "золотят" (см. раздел "Светильники").

Дроссель и конденсатор светильника можно разместить в любом удобном месте, выключатель - рядом со светильником, там же хорошо установить розетку для электробритвы.

Второй вариант самодельного оформления зеркала показан на рис. 53, г. На полированном листе фанеры крепят зеркало, а сверху (за козырьком) - лампу дневного света. В удобном месте устанавливают выключатель и розетку для электробритвы.

Туалетный столик у умывальника. Хорошо смотрится и удобен туалетный столик, охватывающий умывальник с обеих сторон (рис. 54, а). Естественно, такой столик можно сделать, если есть место для него.

Рис. 54. Туалетный столик у умывальника

Основу составляет каркас из брусков сечением 40X40 мм на шипах и эпоксидном клее (рис. 54, б). Столешницу делают из ДСП, впереди укрепляют торцевую панель из ДСП, равную по ширине облицовочной плитке.

На столешницу и торцевую панель укладывают кафельную плитку, которой покрыты и стены. Внизу под туалетным столиком устраивают шкафчик.

Стульчик откидной. Основа стульчика (сиденье) - лист 10-миллиметровой фанеры, на которую наклеен поролон толщиной 15-20 мм (рис. 55, а). Стульчик обтягивают той же тканью, из которой сделан коврик перед ванной.

Рис. 55 Стульчик откидной

Крепят стульчик к стене петлями и двумя цепочками, обшитыми тем же материалом. На стене ставится фиксатор, удерживающий стульчик в закрытом положении.

В совмещенном санузле унитаз от ванны иногда отгораживают экраном (рис. 55, б). Материалом для него могут служить всевозможные листовые пластмассы, декоративный бумажно-слоистый пластик, окрашенные или текстурованные асбоцементные листы, стекло типа "Метелица" и др.

Если есть место, то экран заменяют узкой этажеркой-шкафчиком (рис. 46). При наличии в санузле окна на верхние полки такой этажерки-шкафчика можно поставить ампельные комнатные цветы.

Рис. 46. Этажерка-шкафчик

Естественно, санузел оборудуют различными вешалками, сушилками для белья, ручками для выхода из ванны и т. п.

Утепление помещений

Летние дачи и садовые домики можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастростружки и др. Но наилучший материал - древесноволокнистые плиты (ДВП).

ДВП - отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, т. к. антисептированы.

Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. ДВП относительно дешевы: 1 м² стоит около 1 руб.

Древесноволокнистые плиты не надо путать с древесностружечными плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости (см. приложение 5). Одна сторона плиты (лицевая) - гладкая, другая - слегка рифленая. Плита легко режется сапожным ножом, не деформируется от перепадов температуры и влажности. На лицевую сторону плиты хорошо приклеиваются обои, даже без подслоя газетной бумаги.

Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда и ее может делать один человек. Плиту размером 2500X1220 мм прибивают 14-16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15X15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.

Несколько труднее обивать потолок. В этом случае нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают по месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками.

Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.

При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, "Бустилатом" или клеющими мастиками.

При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для этого вырезанные.

По правилам противопожарной безопасности для скрытой электропроводки используют провод с двойной изоляцией, т. е. каждый провод отдельно изолирован и оба вместе (поверх первой изоляции) сверху покрыты второй (общей) изоляцией.

Утепление пола требует большой работы. Снимают чистый пол. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя сорта М-20, ПТ-100 (см. приложение 5). Сверху на плиты кладут чистый пол.

Еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без поднятия чистого пола. 'Многие видели материал, называемый ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах.

В продаже имеются ковровые покрытия, выпускаемые отечественными предприятиями и ГДР (вторые по качеству лучше). Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой с моющими средствами. При такой уборке полностью восстанавливаются первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль не набиваются внутрь покрытия и легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.

Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем "Бустилат" наклеивают ковровое покрытие.

Покрытие перед наклейкой выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде одну-две недели. За это время оно выравнивается и усаживается.

Для экономии клея намазывают плиты клеем перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм (рис. 56, а). По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей "Бустилат" в теплое время года высыхает в течение суток.

Рис. 56. Утепление помещений

Стыки между кусками делают способом так называемой прирезки (рис. 56, б). Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону.

После высыхания клея прибивают плинтус. Порожек перед входной дверью делают так, как показано на рис. 56, в. Если дверь открывается внутрь комнаты, ее подрезают снизу, а порожек ставят несколько иначе (рис. 56, г).

При утеплении дома необходимо обить двери.

До последнего времени обивку двери делали очень просто. Клали на дверь утеплитель (минеральную вату), обтягивали искусственной кожей или дерматином. По периметру закрепляли уплотняющий валик, и на этом работа заканчивалась.

Рассмотрим другие варианты обивки дверей.

Для работы потребуются следующие материалы: искусственная кожа, Т-образная пластмассовая или металлическая раскладка, поролон толщиной около 20 мм, гвозди обивочные, гвозди декоративные (см. раздел "Кухня-столовая") и некоторые другие материалы.

Вместо поролона можно применять маты из минеральной ваты, но никак не шерстяные и ватные. Последние плохи тем, что в них заводится моль и другие вредители.

Обивку двери начинают с выстругивания пазов (предварительно дверь снимают и укладывают на верстак) для установки раскладок (рис. 57, а). Для этого пользуются шпунтубелем или циркулярной пилой. Имеющийся в продаже металлический шпунтубель обязательно усовершенствуют, закрепив на ограничителе буковую (дубовую) рейку, как это сказано в инструкции.

Рис. 57. Обивка двери

Паз должен быть такой ширины, чтобы гребешок раскладки плотно (с усилием) входил в него.

Далее на дверь наклеивают (например, "Бустилатом") поролон. Размеры поролонового листа должны быть такими, чтобы край не доходил до предполагаемого края раскладки на 15-20 мм (рис. 57, 6).

Сверху на поролон накладывают искусственную кожу, выравнивают ее и прибивают обивочными гвоздями по периметру с шагом 30-40 мм, следя, чтобы кожа ложилась ровно. Для этого сначала прибивают 2-3 гвоздя в середине узкой части двери с каждой стороны. Затем прибивают 3-4 гвоздя в середине длинных частей двери. И окончательно забивают гвозди по углам и по всему периметру кожи. Излишки обрезают.

По заранее намеченному рисунку начинают набивать декоративные гвозди. Забивают их сначала так, чтобы шляпки только касались поверхности искусственной кожи. Чтобы не испортить шляпки декоративных гвоздей, в местах их постановки сверлят отверстия сверлом несколько тоньшим, чем сам гвоздь, а гвозди забивают с помощью специальной деревянной оправки (рис. 57, в) с углублением, по форме повторяющим обводы шляпки гвоздя.

Далее поверх кожи ровно натягивают латунную (витую и полированную) струну, оборачивая ее вокруг каждого гвоздя. Струну получают, свивая две латунные проволоки толщиной 0,5-0,8 мм с помощью дрели, закрепив предварительно проволоку на каком-либо гвозде (рис. 57, г).

Натянув струну по всему рисунку, гвозди забивают до конца, получая как бы стеганую поверхность.

Последняя операция - установка раскладок по всему периметру двери. Для более надежного закрепления их гребешок и паз в двери промазывают клеем "Феникс" (при пластмассовой раскладке) или БФ-2 (при металлической раскладке).

На рис. 57, д показаны некоторые рисунки стеганой поверхности дверей.

Для того чтобы уплотнить саму дверь в косяке, в последнем прокладывают на клею поролоновую полоску по всему периметру косяка.

Стропы стп http://komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/tekstilnye/petlevye-/ на сайте Комплектация