III. Ограждение участка

1. Забор

Перед началом постройки забора необходимо решить, какие столбы будут взяты за основу и из чего будет делаться сам забор.

В настоящее время в продаже имеются деревянные, стальные трубчатые и бетонные столбы. Кроме того, можно сделать столбы из асбоцементных труб и материалов, имеющихся в магазинах (обрезки стального уголка, швеллера и т. п.). Сам забор делают из штакетника, металлической сетки и т. п.

Рассмотрим конструкции заборов, особенности их постройки, срок службы и некоторые другие вопросы.

Деревянный забор. Это самый недолговечный забор, т. к. в относительно короткий срок (8-12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, т. к. они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают "земляную" часть на костре, затем эту часть промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов "земляную" часть оклеивают 2-3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате прожилина меньше гниет, т. к. вода в этом случае стекает с нее. Ямы под столбы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, т. к. обычно прожилины имеют длину 6 м.

Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой работе часто мешают корни деревьев. Автор применяет в этом случае самодельный инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром ¾ дюйма и длиной 1700 мм, на конце которой приварена острозаточенная лопатка от авиационной турбины (рис. 58, а). Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу сухой песок и заглушив отверстие. Это приспособление очень удобно также при корчевке ненужных кустов и деревьев.

Рис. 58. Деревянный забор

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0-1,3 м. Песчаная подушка - 0,2 м.

Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные.

Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40X80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы (рис. 58, б). Это делается для того, чтобы столбы меньше "гуляли" весной при оттаивании почвы.

Прибивают прожилины. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию (рис. 58, в). Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие (рис. 58, г). Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность.

Красить забор лучше шведским составом (см. раздел "Фасад").

Если деревянный забор (штакетник и прожилины) установить на бетонные, стальные трубчатые или асбоцементные трубчатые столбы, то он при правильной эксплуатации (своевременная окраска шведским составом и мелкий профилактический ремонт) может служить до 20 лет.

Рассмотрим работы по подготовке и установке различных столбов.

Подготовка столбов заключается в изготовлении хомутов для крепления прожилин. Например, имеющиеся хомуты на стальных трубчатых столбах не подходят, т. к. они приспособлены для разрезных прожилин в один пролет (рис. 59, а). Забор с такими прожилинами весной может перекоситься и даже повалиться.

Рис. 59. Подготовка столбов заключается в изготовлении хомутов для крепления прожилин

Хомуты для столбоз делают из полосового железа сечением 3X30 (3X40) мм. С каждой стороны сверлят по два отверстия под болты, крепящие прожилины. На рис. 59, б показаны хомуты для стальных, асбоцементных трубчатых и для бетонных столбов.

На стальные трубчатые столбы можно приварить накладки для крепления прожилин (рис. 59, в). Сварку ведут термитным карандашом.

Отверстия под болты в прожилинах делают с помощью сверл по дереву (рис. 59, г). Если такого сверла нет, перетачивают на абразивном круге обычное сверло.

Бетонные столбы можно изготовить своими силами. Делают их обычно в так называемой многопозиционной форме, т. е. одновременно отливают несколько столбов.

Многопозиционную форму (рис. 60, а) делают следующим образом (в данном случае форма на четыре столба). Щит из досок обивают кровельным железом (лучше оцинкованным). Готовят семь разделительных досок. Четыре из них (две крайние и две торцевые) обивают железом с одной стороны; остальные доски - с обеих сторон.

Рис. 60. Форма на четыре столба

Все разделительные доски крепятся к щиту и между собой с помощью коротких стальных шипов. Углы формы скрепляют накидными крючками.

Затем готовят арматуру для столбов из стального прутка диаметром 6-8 мм. Вяжут арматуру в пакет проволокой диаметром 3-5 мм. Концы вязочной проволоки одновременно служат для фиксации арматуры в форме (рис. 60, б). Лучше, конечно, арматуру сварить термитным карандашом.

При желании можно приварить к арматуре накладки для крепления прожилин. Но при этом необходимо предусмотреть в форме отверстия для накладок (они устанавливаются в форме вертикально).

Внутреннюю поверхность формы перед отливкой столбов тщательно промазывают отработанным машинным маслом. Закладывают арматуру и все заливают бетонной смесью (раствором).

Для приготовления раствора берут смесь цемента (марки не ниже 300) - 1 м. ч., песка - 2 м. ч. и мелкого щебня - 2 м. ч. Все тщательно перемешивают и заливают водой из расчета 2,0-2,5 л воды на 1 кг цемента.

Бетон закладывают частями, каждый раз разравнивая его по всей форме. После заполнения формы ее накрывают влажной мешковиной и, поддерживая ее влажной неделю, выдерживают столбы до полного твердения бетона (форму ставят в тень).

Снимают с формы сначала крайние доски и достают два крайних столба. Затем, сняв еще две доски, извлекают оставшиеся столбы.

Разметку для установки столбов ведут как обычно. Столбы (в том числе и бетонные) устанавливают на бетонном основании.

Ямы под столбы отрывают буром. Диаметр ямы делают в 2-2,5 раза больше диаметра столба. На дно насыпается песок слоем 20 см (рис. 61, а). Затем готовят бетонный раствор: цемент - 2 м. ч., песок - 1,5 м. ч., мелкий щебень - 3 м. ч. разводят водой до консистенции жидкой сметаны (для кислых почв лучше брать известковый щебень).

Рис. 61. Установка столбов

В яму кладут бут слоем 15-20 см и заливают бетонной смесью. Простукивают толстым шестом, при этом из бетона удаляются пузырьки воздуха и раствор заполняет все полости. Подводят бетонную подушку до уровня установки столба. Для облегчения разметки ямы на шесте, которым уплотняют бетон, делают контрольные отметки. Ставят столб, выравнивают по другим столбам и по отвесу, фиксируют его. Заполняют яму слоями, заливая бут бетоном и все время уплотняя бетон шестом. Дойдя до уровня срезанного дерна, устанавливают специальную форму из листового железа (рис. 61, б), смазав внутреннюю поверхность машинным маслом. Заливают форму (без бута) бетонной смесью так, чтобы бетон был выше уровня земли на 5-8 см. Верх фундамента столба делают слегка пологим (поверхность железнят, т. е. посыпают чистым цементом и железным мастерком тщательно заглаживают поверхность). Верх фундамента столба с формой закрывают влажными тряпками и выдерживают неделю.

Существуют особенности установки столбов из асбоцементных труб. Для их упрочнения вставляют внутрь металлическую арматуру и заливают бетоном.

Арматуру изготовляют так же, как и для бетонных столбов, соблюдая только размеры (рис. 61, в). Бетон по составу такой же, как и для фундаментов столбов, только в этом случае не кладут бут и щебень берут помельче (до 15 мм). Чтобы получить особо прочные столбы, бетонную смесь замешивают на растворе: водоэмульсионная краска - 1 о. ч., вода - 3-5 о. ч.

Установленный в яму асбоцементный столб заполняют на 20-30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном нижнюю часть столба, вставляют арматуру и продолжают слоями заливать бетоном. Верхушку столба делают куполообразной и тщательно железнят. Затем накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю. Далее делают деревянную часть забора, как уже описывалось.

Забор из сетки (на бетонных столбах) самый долговечный и удобный для дачных и садово-огородных участков. У него есть преимущество: участки с таким забором лучше проветриваются. А есть народная примета: мухи и все другие летающие насекомые-вредители боятся сквозняков.

В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить и своими силами.

Для изготовления забора из сетки необходимо иметь: бетонные столбы, стальной уголок и сетку.

Уголок, имеющийся в продаже, бывает равнобо- кий и разнобокий. Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой 32 мм и более, разнобокий - 40Х25 мм и более.

Сетка продается в рулонах, размер обычно 1,5Х10 м.

Исходя из длины уголка 9 м, делают секции длиной 3 м. Одного уголка хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два по 1,5 м).

Запиливают под углом 45° концы отрезков и, пользуясь угольником, сваривают термитным карандашом обрамления секций. Каждое обрамление кладут на землю, фиксируют штырями (рис. 62, а). Сетку приваривают в 2-3 местах к одной короткой стороне.

Рис. 62. Забор из сетки

Далее, пользуясь ломиком как рычагом, натягивают сетку и приваривают в 2-3 местах на другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2-3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8-10 см. При приваривании сетки желательно брать термитный карандаш со стержнем из проволоки диаметром около 3 мм, а при сварке обрамления - около 5 мм.

Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке (рис. 62, б).

Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины прогона секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам (рис. 62, в). Угловые секции желательно упрочить, приваривая раскосы из уголка.