11. Полезные советы владельцам дачных участков

Определение качества строительных материалов

● Качество бутового камня проверяется ударом молотка: камень низкого качества разбивается в щебень; при наличии глины и других пород он издает глухой звук; камень хорошего качества издает звонкий звук.

● Качество глины связано с ее жирностью, которая проверяется на ощупь растиранием пальцами. В жирной глине песок не ощущается. Жирность можно определить способом отмучивания и с помощью жгутика. В первом случае в стеклянную банку кладут 200 - 300 г глины, заливают водой, тщательно все перемешивают и дают отстояться. Песок оседает на дно, а глина остается сверху. Соотношение песка и глины определяется на глаз. Во втором случае из глины скатывают жгутик длиной 15 - 20 см и диаметром 1,5 - 2 см. При растягивании жгутик из жирной глины вытягивается плавно и в месте разрыва образует острые концы, из глины средней жирности - вытягивается плавно и разрывается, когда диаметр шейки достигает примерно 15 - 20% от первоначального; тощая глина растягивается мало и дает неровный разрыв.

● Качество песка определяется на ощупь. Песок должен быть чистым без примесей земли, глины и пыли. Такой песок не пачкает руки.

● Шлак считается качественным, если пролежал в отвале более года (за это время из него будут вымыты вредные примеси). Перед использованием его необходимо просеять.

● Качество цемента определяется по его окомкованию. При сжатии в кулаке хороший цемент просыпается между пальцами. Если в руке остаются мелкие комочки, цемент имеет пониженную активность и прочность. При хранении связующая активность цемента уменьшается за месяц примерно на 5%, за 3 - до 15 - 20%, за 6 - до 25 - 30%, за год - до 30 - 40% и за 2 года - до 40 - 50%.

● Качество извести определяется следующим образом. На растворе из известкового теста и песка (1:3) складывается столбик из 8 штук полнотелого красного кирпича. Через 4 дня столбик поднимают за верхний кирпич. Если он не разорвется - известь хорошая.

● Качество кирпича определяется по цвету и пробой на удар. Недожженный кирпич - бледно-розового или коричневого цвета, непрочный, сильно впитывает воду, пачкает руки, при ударе издает глухой звук (он применяется там, где не будет подвержен атмосферным осадкам). Нормально обожженный кирпич - красного цвета, твердый и прочный, слабо впитывает воду, при ударе издает чистый звук (используется для кладки стен, печей, каминов). Пережженный кирпич (железняк) - темно-бурого цвета, очень твердый, почти не впитывает воду, его поверхность стекловидная, с глубокими трещинами. Хорошо сопротивляется сырости и морозу, годится для кладки фундаментов. Кирпич низких марок (до 75) от удара молотка разбивается в щебень, марки 100 - от нескольких ударов разбивается на более мелкие куски, марки свыше 100 - искрит от скользящях ударов молотка и отбивается мелкими кусками.

● Качество шифера асбестоцементного проверяется внешним осмотром. Его листы не должны иметь продольных трещин. При длительном хранении под воздействием влаги шифер темнеет, прочность его снижается. Уложенный на ровное основание сухой лист волнистого шифера выдерживает вес человека.

● Качество лесоматериалов можно определить внешним осмотром и простукиванием обухом топора. Глухой звук издает древесина с внутренней гнилью или пораженная древоточцами. Влажность древесины проверяется на ощупь. Сухой (на ощупь) считается древесина с влажностью до 25%.

● Качество оконного стекла определяется по цвету. Стекло хорошего качества бесцветное или имеет голубоватый или зеленоватый оттенок. Стекло с желтым оттенком - низкого качества. Для проверки цвета несколько листов стекла кладут на белую бумагу.

● Качество олифы проверяется пробой на высыхание. За 24 ч слой олифы должен высохнуть полностью. Качественная олифа соскабливается с поверхности стекла эластичной полоской, не крошится.

● Качество масляной краски проверяется тоже пробой на высыхание. При хорошем качестве ее слой высыхает за сутки, при удовлетворительном - за двое. Проба считается высохшей, если при нажатии пальцем на слой в течение 5 с палец не испачкается.

● Марку затвердевшею бетона можно определить с помощью молотка весом 0,3 - 0,4 кг и зубила. Если лезвие зубила проникает на 5 мм, бетон имеет марку 70 - 100. Если от поверхности отделяются тонкие листочки - марка бетона 100 - 200. При марке свыше 200 зубило оставляет неглубокий след.

Как защитить древесину от гниения и домового грибка (плесени)

● Заготовленную летом (с мая по сентябрь) древесину необходимо окорить.

● Нельзя применять для засыпки загнивающие материалы (опилки, стружки, костру и т. п.) без предварительного антисептирования и сушки.

● Для строительства использовать хорошо просушенную древесину (влажностью не более 20%).

● Все деревянные элементы надо изолировать от фундаментов и оснований с целью недопущения проникновения влаги, используя для этого пергамин, толь и другие изоляционные материалы.

● Не производить оштукатуривание сырых деревянных стен.

● Систематически проветривать помещения.

● При появлении плесени пораженные места следует оскоблить или срубить, отходы сжечь или закопать в глубокую яму. Конструкцию хорошо просушить и обработать антисептиком (три раза 3%-ным раствором фтористого натрия или два раза 10%-ным раствором кремнефтористого натрия) и снова просушить. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), находящиеся в зоне поражения грибком, также просушить, обработать антисептиком и снова просушить.

● Между полом балкона и стеной оставлять зазор не менее 20 мм.

● Постоянно проветривать междуэтажные и чердачные перекрытия, а также подполье.

● Врытую в землю древесину, например детали садовой мебели, следует защитить антисептиком.

Как использовать противогрибковые антисептики

● Жидкие антисептики: 3%-ный раствор фтористого натрия, 3%-ный раствор кремнефтористого натрия, 5 - 10%-ный раствор медного купороса, смесь кремнефтористого натрия с фтористым натрием (4:1), смесь кремнефтористого натрия с медным купоросом (2,5:1) или железным купоросом (4:1), 5%-ный раствор кремнефтористого аммония растворяют в воде 1,5 - 2 ч, воду нагревают до 90 - 95°С. При двукратной обработке расход раствора составляет 0,6 - 0,8 л на 1 м² поверхности.

Как бороться с дереворазрушающими насекомыми

● Для борьбы с жуками-древоточцами и их личинками применяются практически те же химические ядовитые вещества, что и для борьбы с грибком, только в большей дозе. Весной поверхность древесины следует покрыть ядохимикатами 2 раза (через 2 - 4 ч). Затем повторить обработку еще два раза через каждые 1,5 - 2 недели. Если пораженные деревянные поверхности внутри домика не оштукатурены, обработку следует вести с двух сторон. После этого надо плотно закрыть двери, окна и трубы. В помещение можно вернуться не раньше чем через 3 - 5 дней. Если личинки вгрызлись в древесину, то в отверстия с помощью спринцовки можно впрыснуть антисептические препараты, а также скипидар в смеси с керосином (1:3). Из отверстия следует предварительно удалить буровую муку. Затем отверстия замазывают, чтобы антисептик не испарялся. Сильно пораженные участки древесины лучше удалить, а оставшуюся обработать антисептиком и просушить.

Как хранить доски

● Чтобы доски сохли и не плесневели (обычно они продаются невысушенными), их необходимо хранить на прокладках. Толщина прокладок должна быть не меньше толщины доски. При хранении досок на улице нижний ряд должен быть надежно отделен от земли. При небольшой длине досок количество прокладок должно быть не менее трех, при большой - 4 - 5. Прокладки в разных рядах следует укладывать строго одна над другой. Вагонка укладывается строганой стороной вниз. Уложенные в штабель доски должны проветриваться, но быть защищенными от прямого попадания солнечных лучей.

Как ухаживать за кровлей

● Зимой с кровли необходимо удалять снег с помощью скребка (кусок доски, прибитой к длинной ручке). К скребку следует прибить резиновую полоску. Для волнистых кровель доску необходимо выпилить по форме волны листов. При появлении лишайников (обычно на северных склонах) их удаляют острым предметом, лучше стальной щеткой.

● Металлические кровли необходимо окрашивать три, минимум два раза. Предварительно кровлю очищают от пыли, загрязнений и ржавых мест. Если имеются отверстия, их заделывают заплатами из брезента или плотной ткани. Заплату выдерживают 10 - 15 мин в краске, отжимают ее излишки и накладывают на отверстия, тщательно прижимая. Через 5 - 7 суток, когда заплаты просохнут, старую окраску можно удалить.

● В кровлях из асбестоцементных листов нельзя допускать неплотности в местах нахлестки. Их необходимо герметизировать битумными мастиками или замазками, которые готовят из цемента и мелкого песка (l:l÷2). Чтобы замазка не трескалась, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты или шерстяных очесов. Замазку можно также делать из олифы и мела.

● На более крупные повреждения кровли накладывают тканевые заплаты на густотертой масляной краске. Пробитые места заделывают цементным раствором (1:1). Затем их сушат, грунтуют олифой и окрашивают масляной краской.

● При появлении на кровле лишайников их удаляют стальными щетками, крышу очищают, сушат, грунтуют олифой или жидкой масляной краской. После ее высыхания красят масляной краской (один, а лучше два раза).

● Пилить асбестоцементные листы, особенно под углом, очень трудно. Для облегчения работы лист следует с двух сторон смочить мокрой тряпкой по линии разреза. Намокший лист пилить намного легче.

● На скате крыши лестницу можно надежно и просто закрепить с помощью длинной доски, находящейся на другом скате. Верхней перекладиной лестница должна зацепляться за толстый гвоздь, вбитый в конец этой доски.

Как остеклить окна

● Резать нужно только сухое и чистое стекло. Стеклорез ведут по линейке на себя. Чтобы линейка не скользила по стеклу, к ней следует приклеить несколько кусочков тонкой резины. Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны простукивают по линии надреза оправой стеклореза. Стекло ломают о край стола, при этом линия надреза должна точно совпадать с этим краем. Размер стекла должен быть на 3 - 5 мм меньше размера проема, в который вставляется (чтобы оно свободно входило в фальцы и не раскололось при набухании переплетов).

● В новых переплетах фальцы олифят и окрашивают масляной краской, в старых - предварительно удаляют стекло и замазку. Стекло лучше укладывать на тонкий слой мягкой замазки, приготовленной из мела и олифы. Затем стекло прижимают, закрепляют шпильками и фальцы обмазывают замазкой. Переплет переворачивают, срезают выдавленную замазку и заправляют швы, чтобы не было пустот.

● Чаще стекла вставляют на штапиках, которые предварительно олифят или окрашивают. Можно вставлять стекла насухо, без замазки, а также на постельную замазку с закреплением сухими или обмазанными замазкбй штапиками. Вместо замазки можно применять резиновые или другие прокладки. Штапики крепят гвоздями через 250 - 300 мм.

Как утеплить окна

● Надо открыть створки рам и в проем по всему периметру уловить хлопчатобумажный бельевой шнур, закрепив его в отдельных местах клеем или гвоздиками. При закрытии окон щели между коробкой и створками хорошо уплотняются. Весной шнур можно убрать.

● Возможен и такой вариант. Щели замазывают пастой, приготовленной из гипса и мела (2:1). Излишки пасты снимают мокрой тряпкой. Весной высохший гипс отлетает при открывании окна.

Как отремонтировать старую мебель

● В садовых домиках широко используют старую мебель городских квартир. Такую мебель необходимо предварительно отремонтировать и подновить, так как после длительной эксплуатации она имеет много дефектов. Основные дефекты у старой мебели следующие: повреждение защитно-декоративных и облицовочных покрытий; ослабление и разрушение соединений и узлов; механические повреждения, поломки деталей, фурнитуры.

● Для ремонта местных отслаиваний шпона на месте дефекта делают подрез, вводят клей и прижимают его притирочным молотком (если клей холодного склеивания) или горячим утюгом.

● Трещины, вмятины, сколы, царапины, вырывы ремонтируют заделкой шпатлевками или вставками из шпона на клею.

● Для снятия старых разрушенных покрытий нитроцеллюлозных лаков на поверхность следует нанести смывку СМ-1, СМ-2, БЭМ-2 или "Автосмывку" из расчета 300 г/м², накрыть пленкой и дать выдержку 10 - 15 мин. Лак размягчается и снимается шпателем. После этого остатки лака растворителем смываются.

● Чтобы снять покрытия полиэфирных лаков, расход смывки надо увеличить до 500 г/м². Ее наносят за два приема и каждый раз дают выдержку по 30 мин. Остатки лака снимаются уайт-спиритом. Полиэфирные покрытия можно снимать и тепловым способом. Для этого на поверхность кладут четыре слоя марли, смоченной водой, ставят сверху горячий утюг и выдерживают 5 - 8 мин. Покрытие размягчается и снимается сравнительно легко. После снятия старых лакокрасочных покрытий производится их отделка. Поверхности могут быть предварительно окрашены различными красителями.

● Устранить загрязнение и восстановить блеск на нитроцеллюлозных покрытиях можно освежающими составами "Вициполитура", "Рите", "Суба". Мелкие трещины и царапины заделывают освежающим средством по уходу за мебелью. Помутнения, побеления, пятна устраняют круговыми движениями тампона, смоченного разравнивающей жидкостью РМЕ или распределительной жидкостью НЦ-213. Царапины, шагрень предварительно шлифуют до удаления дефектов шлифшкуркой № 5 или 4, увлажненной уайт-спиритом, затем лакокрасочное покрытие полируют тампоном, смоченным жидкостью РМЕ или НЦ-213 до получения глянцевой поверхности.

● Устранение загрязнений и восстановление глянца полиэфирных покрытий производят различными освежающими составами. Их наносят тонким слоем и дают выдержку: при применении "Автополитуры", "ВЭФ" - 1 - 2 мин, "Автобальзама", "Глобы", "Лучистого-1" - 15 - 20 мин. После выдержки поверхность протирают сухой чистой шерстяной ветошью и полируют фланелевым тампоном до появления блеска. Глубокие царапины, проколы сначала сошлифовывают, а затем отделывают. Неглубокие царапины сошлифовывают, на поверхность наносят полировочную пасту № 291 и полируют. Следы пасты удаляют доводочно-полировочным составом.

● Ослабленные соединения в изделиях подтягивают, поломанные и изношенные детали заменяют.

Как лучше использовать площадь садового домика

Застройщикам садовых домиков по индивидуальным проектам следует руководствоваться следующим примерным соотношением размеров отдельных помещений.

Одноэтажный однокомнатный домик: общая комната 12 - 24 м², кухня 5 - 6 (общая площадь 17 - 30 м²), терраса (веранда) 8 - 12 м².

Одноэтажный двухкомнатный: общая комната 14 - 23 м², спальня 8 - 12, кухня 5 - 6 (общая площадь 27 - 41 м²), терраса 8 - 12 м².

Одноэтажный трехкомнатный: общая комната 16 - 17 м², две спальни - 10 и 8, кухня 5 - 6 (общая 40 - 41 м²), терраса 10 - 12 м².

Трехкомнатный с мансардой: общая комната 18 - 24 м², две спальни 10 и 14, кухня 5 - 6 (общая вместе с мансардой 43 - 58 м²), веранда 10 - 16 м².

На втором этаже может быть устроена мансарда, площадь которой возможна - до 30 м².

Как покрасить деревянный домик

Перед покраской красками сухие поверхности сначала следует загрунтовать малярными грунтовками (стойкой к действию воды и температуры является грунтовка ГФ-0119). Для грунтовки часто применяют чистую олифу, однако она дает менее качественное покрытие. Введение пигментов (железного сурика, мумии, свинцового крона) уменьшает расход олифы, ослабляет способность пленки к набуханию от воды, способствует лучшему сохранению лакокрасочного покрытия.

Грунтуют поверхность кистью, валиком или распылителем. После высыхания окрашивают, как правило, два раза. Первую окраску следует выполнять более жидкой краской. Последующую делают по хорошо высушенной предыдущей. Не следует стремиться к созданию толстого лакокрасочного покрытия: оно менее долговечно, чем тонкое.

● Есть еще один способ создания защитно-декоративной отделки деревянного или облицованного вагонкой домика - с применением синтетического красителя и прозрачного лака. Синтетические кислотные красители, используемые для крашения шерсти и хлопка (они бывают в продаже), стойки к свету, хорошо растворяются в воде и не изменяют текстуру древесины. Сухой краситель (90 - 100 г на 10 л воды) необходимо растворить и отфильтровать через двойной слой марли. Чтобы цвет был глубоким и ровным, окрашиваемую поверхность предварительно надо смочить водой, а раствор подогреть до 50 - 60°С. Повысить стойкость краски от выцветания можно путем добавления в раствор 1% кальцинированной соды.

До того как приступить к окраске, цвет красителя целесообразно проверить на отдельных дощечках. Если он не понравится, его можно изменить, добавляя некоторое количество красителя или воды или же путем смешивания разных красителей.

Краситель наносят кистью или распылителем вдоль волокон, следя, чтобы не было пропусков. Потеки удаляют сразу же влажной тряпкой или поролоновой губкой. Через 2 - 3 ч окрашенную поверхность следует протереть сухой тряпкой, снять излишки красителя. Сухие окрашенные стены необходимо покрыть стойким светлым лаком - глифталевым или пентафталевым. Количество лаковых покрытий - 2 - 3 слоя.

Качество такой отделки хорошо сохраняется в течение трех лет. Затем отделку можно обновить, например, одним слоем лака. При желании изменить цвет новое крашение можно делать по старой лаковой пленке, которая будет служить хорошим грунтом для новой краски. Стоимость такой отделки не выше, чем олифой и масляной краской, внешний вид тоже не хуже.

Чтобы достичь четкой границы цветов

● При окраске стен домика в два цвета добиться ровной границы цветов трудно. Это легко достигается, если на границе приклеить изоляционную или клеящуюся ленту. После окраски лента снимается.

Как удалить старую масляную краску

Для этого рекомендуется много способов. Вот некоторые из них.

● Приготовить состав сметанообразной густоты из 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (К₂СО₃) и воды, покрыть им поверхность и дать выдержку 12 ч. После этого краска легко счищается. Вместо поташа можно использовать кальцинированную соду.

● Доски пола хорошо намочить водой, засыпать толстым слоем кальцинированной соды и закрыть мокрой мешковиной. Следить, чтобы она все время была влажной. Через сутки краска разбухает и легко снимается шпателем.

● При удалении масляной краски со стены необходимо прогладить ее горячим утюгом через фольгу. Краска размягчается и легко снимается шпателем.

● Поверхность, с которой удаляется старое масляное покрытие, надо намазать жидким стеклом и дать ей высохнуть. В результате возникающих напряжений силикатная пленка коробится и отслаивается, захватывая с собой масляную пленку. Если за один прием краску удалить не удается, его придется повторить.

Как сделать витраж на веранде

● Сделать витраж, т. е. окрасить стекла, можно следующим образом. В 1 л воды, нагретой до 50 - 80°С, растворить 50 г желатина. В раствор добавить цветные чернила или краску из фломастера. Подготовленный теплый краситель нанести на горизонтально уложенное стекло. После высыхания нанести по краске водостойкий лак с целью защиты ее от влаги.

Чтобы покрасить водопроводную трубу

● Лежащую близко к земле трубу красить кистью невозможно. Для этого надевают на руки обычную рукавицу (а под нее резиновую перчатку), обмакивают ее в краску и красят.

Как хранить масляную краску

● Чтобы краска не высыхала и на ней не образовывалась пленка, следует положить на ее поверхность плотную бумагу и залить слоем олифы или машинного масла.

Чтобы легче завинчивались шурупы

● При строительстве домика, изготовлении мебели приходится завинчивать большое количество шурупов. Это удобно и быстро делать с помощью коловорота. Для этого в коловороте необходимо закрепить нужное жало. Чтобы шуруп ввинчивался легче, его следует натереть мылом.

Как сделать переносной облегченный парник

● Бывшие в употреблении водопроводные трубы или уголки забить в землю. Над землей соединить их между собой такими же поперечными трубами, уголками или деревянными брусками. На каркас натянуть леску через заранее высверленные отверстия. Готовый каркас обтянуть пленкой, в одном из торцов устроить дверь.

Как заделать щели в полу

● Кроме всем известной перестилки полов, есть еще один способ. Щели заливают расплавленным битумом, удаляют его излишки, а затем красят.

Как очистить дымоход

● Кроме обычного механического способа, можно сжигать в печи или камине картофельные очистки. Пар от них размягчает сажу и производит очищающее действие.

Как очистить одежду от сосновой смолы

● Испачкаться дачнику ею легко. Рекомендуют простой и надежный способ очистки. Пятно сосновой смолы надо намазать сливочным маслом, выдержать несколько часов, а затем одежду постирать.

Старинный рецепт от комаров

● Взять горсть рубленых корней пырея, залить водой (1,5 л), вскипятить и дать отстояться (повторить три раза, пока отвар не получится светло-желтого цвета). К лицу, рукам, умытым таким отваром, ни один комар не прикоснется.

Как сделать наземное овощехранилище

● Устройство углубленного в землю погреба трудоемко и не всегда возможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Для хранения овощей, фруктов, солений и варений можно рекомендовать утепленное наземное овощехранилище. Строить его лучше летом, когда уровень грунтовых вод понижается.

Снимают растительный слой и выбирают землю на глубину 30 - 50 см. Основание трамбуют и засыпают на 10 - 15 см дренирующим материалом - крупнозернистым песком, мелким кирпичным боем, щебнем, гравием. Сверху кладут слой жирной глины в 15 - 20 см. В него плашмя утапливают хорошо обожженный красный кирпич. Такой пол гигиеничен и хорошо защищает от грызунов. Боковые стенки выкладывают в 1/4 кирпича на глиняном растворе, выводя над поверхностью земли на 25 - 30 см. Наземную часть делают из плотно сбитых двойных дощатых стенок с промежутком для теплоизоляционного материала. Вместо досок можно использовать плоские асбестоцементные листы. В качестве утеплителя лучше брать мох, дубовые листья, керамзит. Стенки снаружи обивают строительным картоном, крафт-бумагой, пергамином или рубероидом. Если стенки обваловываются землей, то их необходимо покрыть битумной обмазкой для защиты от грунтовой влаги. С торцовой стороны устраивают небольшую двойную дверь и вентиляционное отверстие размером 12х12 см, которое заделывают частой сеткой. Вокруг хранилища выкапывают водоотводную канаву глубиной 0,5 - 0,6 м, которую до половины засыпают дренирующим материалом. По периметру стен устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1 м.

Наземное хранилище можно выполнить и с засыпкой землей. В таком случае стены можно делать из окоренного горбыля. Стены конопатят мхом. Древесину снаружи промазывают горячей битумной мастикой. Стены и перекрытие обваловывают глиносоломой, а затем грунтом и засевают травой. Хранилище оборудуют полками, вентиляцией и двойными дверями.