Уход за садом и защита от вредителей

Особенно тщательного ухода требует молодой сад. В первый год после посадки необходимо за весенне-летний период провести не меньше трех-четырех рыхлений почвы вокруг дерева с очисткой от сорняков. Первое рыхление проводят ранней весной на глубину 7-10, последующие - на глубину 5-7 см. Вновь посаженные деревца необходимо регулярно поливать по мере подсыхания почвы. На один полив должно расходоваться не меньше трех-четырех ведер воды. После полива приствольные круги рыхлят и мульчируют, если они не были замульчированы при посадке. В сентябре-октябре землю вокруг деревца перекапывают. Глубина перекопки возле штамба должна быть около 5-6 см, а на периферии приствольного круга - около 15 см.

В первые два-три года роста молодого дерева приствольные круги следует делать диаметром 1,5-2,5 м. К шестому году их расширяют до 3 м. К 12-летнему возрасту корневая система дерева полностью занимает отведенную ему площадь.

В октябре - начале ноября почву приствольных кругов яблонь и груш перекапывают на глубину 15-20, косточковых пород - на глубину 10-15, кустарниковых ягодников - на глубину 8-10 см. При перекапывании землю нужно хорошо переворачивать - это приводит к гибели зимующих там вредителей (плодожорка). Чтобы меньше корней повреждать при перекапывании, полотно лопаты следует ставить ребром к дереву.

Весной, когда почва оттает и подсохнет, приствольные круги рыхлят ручным культиватором, а уплотнившуюся почву вновь перекапывают на глубину 8-12 см, а возле кустов на глубину 5-7 см; приствольные круги мульчируют; сорняки удаляют систематически.

Рост и развитие плодовых деревьев и кустарников, молодых и пересаженных, зависят от оптимальной влажности почвы в течение всего периода вегетации.

При избытке влаги плодовые деревья слабо растут и даже гибнут. Избыток влаги особенно опасен во второй половине лета, поэтому начиная с августа поливы следует прекратить; возобновить поливы следует в засушливую осень в октябре - начале ноября (в период массового опадения листьев) для влагозарядки почвы на зиму.

Наиболее требовательны к влаге: яблоня, груша, слива, смородина, малина. Срок полива сада можно определить ориентировочно следующим образом. В нескольких местах сада, недалеко от деревьев, выкопать ямки глубиной 40-50 см, взять горсть почвы и плотно сжать ее в руке. Если после разжатия руки комок сохранит свою форму и не рассыплется, полив производить не нужно. Летом необходимость поливки можно определить по состоянию листьев в полдень. Если листья, например земляники, начинают увядать, это свидетельствует о недостатке влаги в почве.

В приусадебном саду полив деревьев проводят в приствольные круги, чаши или круговые канавки. Средняя норма воды на 1 м² приствольного круга четыре-шесть ведер. На легких почвах в один полив дают меньше воды, но поливают чаще.

Первый полив сада (при недостаточном выпадении осадков) следует проводить через 15-20 дней после окончания цветения. В районах Лестостепи этот период приходится на середину июня, а в южных степных районах - на середину мая. Второй полив следует выполнять через 20-25 дней после первого. Третий полив производится в южной Степи и восточной Лесостепи через 25 дней после второго полива. В Полесье третий полив производить не требуется.

Деревья косточковых пород ранних сортов первый раз поливают непосредственно после цветения, второй - за две недели до уборки плодов. После уборки урожая плодовые деревья с ранним сроком созревания плодов поливают при значительном снижении влажности почвы.

Обрезка плодовых деревьев. Целью обрезки молодого дерева является, в первую очередь, формирование кроны нужной формы. Наиболее распространенной является округлая разряженно-ярусная форма. Крона в этом случае формируется следующим образом. После посадки двухлетнего саженца перед началом вегетации обрезаются скелетные ветки и центральный проводник, самую верхнюю скелетную ветвь укорачивают наполовину, все расположенные ниже ветви обрезают так, чтобы концы их срезов были примерно на одном уровне с верхней веткой, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он был на 20-25 см выше верхней ветки (рис. 168).

Рис. 168. Обрезка двухлетнего саженца плодового дерева

В нижнем ярусе округлой кроны оставляют три-четыре скелетных ветви и центральный проводник. При большом количестве ветвей в ярусе их вырезают на кольцо.

При посадке в сад однолетнего саженца без кроны следует срезать его верхушку на высоте 70-80 см. У деревьев слаборослых сортов и на карликовых подвоях рекомендуется оставлять штамб высотой 40-50 см.

В случае слабого роста побегов в первый год следует весной или летом прищепить конкуренты проводников. Ранней весной, перед второй вегетацией, у саженцев вырезают лишь конкуренты проводников, если в летний период их не прищипывали и они сильно выросли.

Весной и летом второго и последующих после посадки годов для ослабления роста сильно растущих конкурентов проводников скелетных ветвей и центрального проводника их прищипывают.

В начале весны ежегодно вырезают часть побегов и ветвей, загущающих крону. Проводники скелетных ветвей первого и второго порядков не укорачивают. Все остальные ветви на стволе и скелетных ветвях кроны укорачивают так, чтобы превратить их в полускелетные и обрастающие веточки (рис. 169).

Рис. 169. Крона молодого дерева: а - до обрезки; б - после обрезки

Крона семечковых пород формируется в течение 4-6 лет, а косточковых - в течение 3-5 лет. Крона считается сформированной, если на стволе дерева заложено 5-7 крупных скелетных ветвей, а на этих ветвях заложены еще одна-две скелетные ветви второго порядка. Если дерево к этому периоду достигло высоты 3,5-4 м, а центральный проводник не отклонился в сторону, его следует срезать над одной из удобно расположенных боковых ветвей двух-трехлетнего возраста, растущей под углом 45-50° к стволу.

Широкое распространение получила также плоская пальметтная форма кроны, в частности правильная пальметта с наклонными ветвями или косая пальметта. Лучше формировать пальметту сильно- и слаборослых сортов яблони и груши на слаборослых подвоях.

Крона правильной пальметты с наклонными ветвями формируется следующим образом. Проводники скелетных, боковых ветвей и обрастающих веточек у молодых деревьев не укорачивают до наступления полного плодоношения. На верхушке каждой скелетной ветви оставляют верхушечную почку, которая регулирует силу роста нижерасположенных боковых ветвей. Боковые побеги и ветви растут слабее и под большим углом к вертикали. У деревьев сильнорослых сортов с низкой побегопроизводительной способностью скелетные ветви отклоняют под углом 50-55° к вертикали, а средне- и слаборослых сортов - под углом 45-50°. Изменение направления роста ветви влияет на силу роста обрастающих веточек, на таких ветвях образуются боковые разветвления и плоды.

Боковые ответвления на скелетных ветвях отклоняют в го-ризонтальное положение, что ослабляет их рост и ускоряет формирование плодовых почек.

В кроне плодового дерева, сформированного по способу косой пальметты, закладывают всего пять-семь скелетных ветвей - значительно меньше, чем в округлых кронах, где таких ветвей около двадцати. Уменьшение количества скелетных ветвей положительно сказывается на росте и развитии боковых веточек. Вертикальные ветви и побеги отклоняют в горизонтальное положение, что ослабляет силу их роста, при этом производится умеренная обрезка.

Плоские кроны должны иметь толщину плодовой стены до 2,5 м, что способствует хорошему освещению солнцем внутренней части кроны. Когда крона достигает высоты до 4 м, а на карликовых подвоях - до 3 м, верхушку дерева срезают над одной из боковых двух-, трехлетних веток; срезают также на сильнорастущие скелетные ветки одну из боковых ветвей.

Для облегчения формирования пальметтной кроны устраивают постоянные или временные опоры - распорки, крестовины, растяжки. Когда крона дерева полностью сформирована, с помощью обрезки регулируют рост ветвей, высоту и ширину кроны. Более сильно обрезают деревья яблони и персика, несколько меньше - груши и сливы, еще меньше деревья черешни и вишни. Умеренно обрезают также молодые деревья. Деревья, которые ежегодно и правильно обрезают, плодоносят более регулярно, дают крупные и красивые

Обрезку деревьев в большинстве районов Украины можно начинать после окончания сильных морозов, т. е. со второй половины марта, а завершать в начале апреля до набухания почек. Летом в отдельных случаях допускается вырезать отдельные ветви, прищипывать или выламывать сильнорастущие побеги (волчки) на стволе. Одновременно следует отклонять в горизонтальное положение нужные для дерева побеги, что ослабляет их рост и способствует образованию на них боковых разветвлений и плодовых почек.

В садоводстве применяют два способа обрезки - прореживание и укорочение ветвей. Применяют также прищипку растущих побегов, полулунные надрезы, кольцевание, бороздование ствола или ветви.

Прореживание кроны заключается в удалении большой или малой ветви, растущего побега у самого основания. Это делается в местах сильного загущения кроны.

Укорочение ветвей путем подрезки верхних их частей позволяет улучшить поступление воды и питательных веществ в верхнюю часть дерева. После укорочения образуются боковые ветви, а сама укороченная ветвь становится коренастой и устойчивой.

Для понижения кроны срезают сильнорастущие вверх верхушки ветвей. С целью омоложения кроны у старых деревьев очень укорачивают верхушки ветвей. Ежегодное проведение таких работ способствует усилению роста ветвей ниже места укорочения, увеличению размера плодов и листьев (рис. 170). Для уменьшения воздействия инфекции также следует удалять приросты, поврежденные паршой, мучнистой росой и другими болезнями.

Рис. 170. Молодое плодоносящее дерево до обрезки (а) и после обрезки (б)

При выполнении работ по вырезке и укорочению ветвей необходимо соблюдать следующие правила. При полной вырезке ветвь нужно срезать по наружной верхушке кольцевого наплыва, который образуется вокруг основания ветви. Плоскость среза должна быть почти параллельной оси ствола с небольшим наклоном к внутренней части среза, т. е. сечение среза должно быть наименьшим.

Для того чтобы правильно срезать толстую ветвь без расщепа коры и древесины в месте срастания ветви со стволом, необходимо сначала подпилить ветвь не менее чем на одну треть ее толщины с нижней стороны на расстоянии 30-40 см от ее основания; затем, отступая к верхушке ветви на 10-15 см от подпила, сделать порез на верху ветви до тех пор, пока ветвь не отколится по линии обоих срезов. Оставшийся пенек срезают в основании, поддерживая его рукой (рис. 171).

Рис. 171. Правильный срез толстой ветви: а - надпил; б - откол; в - вырезка оставшейся, части; г - разламывание ветви при срезе у кольца; 1 - надпил ветви снизу; 2 - надпил ветви сверху

Укорачивая однолетний прирост, срез нужно делать непосредственно над почкой, не оставляя пенька. Срез большой ветки Делают у основания однолетнего прироста или у основания любой боковой веточки, также не оставляя пенька. При укорачивании многолетней ветви срезают верхнюю ее часть с двумя-пятью и более приростами. Обычно вырезку толстых ветвей производят садовой пилой, которая оставляет неровности на месте пореза. Для ускорения зарастания ран после вырезки ветвей поверхность ран диаметром 1,5-2 см зачищают острым садовым ножом, особенно тщательно зачищают рваные края коры. Поверхность раны покрывают садовым варом. Если на поверхности раны или по краям со временем появляется потемнение от сажистого гриба, то всю поверхность зачищают и промывают 3-4 %-ным раствором бордосской жидкости или темно-розовым раствором марганцевокислого калия, затем замазывают садовым варом. Рекомендуется поверх вара поврежденную часть замазать глиной, смешанной наполовину с ко-ровяком.

Удобрения сада. Удобрения (органические и минеральные) при правильном их применении позволяют улучшать рост растений, повышать их устойчивость к неблагоприятным условиям произростания и урожайность.

Органические удобрения содержат почти все необходимые для растений элементы питания, включая микроэлементы. Кроме того, они улучшают физические свойства почвы.

Одним из наиболее ценных органических удобрений является навоз (конский, овечий, коровий, свиной). Содержащиеся в навозе питательные вещества переходят в доступные растениям соединения постепенно, на протяжении 3-5 лет. Для повышения эффективности навоз сразу после разбрасывания необходимо заделать в почву. В первый год после внесения навоза наиболее полно используется растениями входящий в его состав калий (до 80 %), несколько меньше фосфор (до 60 %) и меньше всего азот (до 30 %). Поэтому наряду с навозом при удобрении сада следует добавлять минеральный азот и фосфор. При этом навоз и фосфорные удобрения вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки, а азотные - весной под перекопку.

Быстродействующим органическим удобрением является навозная жижа, которая используется для приготовления компостов, а также для подкормки весной и в начале лета. При подкормках садов и ягодников берут 1,5 кг навозной жижи на 1 м² удобряемой площади. В навозную жижу следует добавлять суперфосфат из расчета 10 г на 1 кг жижи. Сразу после внесения навозную жижу следует заделать в почву.

Наиболее концентрированным органическим удобрением является птичий, особенно куриный, помет. Птичий помет используется в виде подкормки, а также как основное удобрение. Для подкормки в сухом виде берут 200-300 г помета на 1 м² удобряемой площади, в жидком виде - на 1 часть помета 8-10 частей воды. Жидкий помет лучше вносить сразу же после разведения.

В качестве удобрения можно использовать торф. Его лучше применять в виде компостов - торфорастительных, торфонавозных торфожижевых и др. Чистый торф рекомендуется вносить в удвоенной дозе по сравнению с навозом. Перед использованием его следует проветрить. В практике торф вносят вместе с навозом и минеральными удобрениями, на кислых почвах - вместе с известью.

Торфонавозные компосты приготовляют укладывая на дно ямы или площадки поочередно слой торфа и навоза толщиной по 20-30 см. Для ускорения процесса разложения торфа (особенно в зимнее время) желательно в середину компостной кучи или ямы закладывать очагами небольшое количество горячего навоза. При компостировании торф не следует уплотнять.

В торфожижевых компостах слой торфа заливают навозной жижей. На 1 т торфа расходуется от 2 до 5 т жижи. Готовый компост вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки. Готовятся также компосты из старой соломы, сорной растительности, опавших листьев и др. Растительные отходы складывают послойно, пересыпая каждый слой суперфосфатом или фосфорной мукой в количестве 2 % от всей массы компоста. Сверху компостную яму или кучу закрывают слоем торфа или почвы. Сухой компостированный материал следует поливать навозной жижей или водой. Рекомендуемая влажность компостированной массы - 60 %. Через три-четыре месяца после укладки компост готов к употреблению.

Компостировать таким же способом можно любые органические остатки, в том числе и пищевые отходы, но такие компосты следует делать только в траншеях и углублениях глубиной около 0,5 м. На дно углубления кладут подстилку из торфа, далее укладывают компостируемый материал с внесением по возможности отдельными очагами навоза из расчета 100 кг на 1 м³ компоста. Через пять-шесть дней компостируемый материал накрывают слоем земли толщиной 20 см. Компост готов через три-четыре месяца.

К органическим удобрениями относятся также зола и пресноводный ил. Зола березовых дров, стеблей подсолнечника и соломы содержит большое количество фосфора и калия, В золе хвойной древесины, торфа и каменного угля меньше питательных веществ. Ил со дна водоемов по содержанию питательных вещество не уступает навозу.

В саду используются также минеральные удобрения - простые и комплексные.

К простым, содержащим один основной элемент питания, относятся калийные, азотные и фосфорные удобрения.

Комплексные минеральные удобрения - калийная селитра в виде подкормок, нитрофос для почв, где ощущается недостаток для растений азота и фосфора; менее эффективен аммофос, который содержит фосфор и мало азота.

Вносить удобрения в почву нужно осторожно. Неправильное использование удобрений может отрицательно сказаться на росте и плодоношении растений, а чрезмерно высокие дозы могут привести к гибели растений. Если перед посадкой деревьев почва была хорошо удобрена органическими и минеральными (калийными и фосфорными) удобрениями, то в первые три-четыре года после посадки следует вносить только азотные удобрения, а в первый год их можно не вносить; на второй и третий год рано весной, перед первым рыхлением, вносятся азотные удобрения: на 1 м² приствольного круга 18-27 г аммиачной селитры или 13-20 г синтетической мочевины. Начиная с четвертого года вносят простое минеральное (азот, калий и фосфор) и органическое удобрения.

В плодоносящих садах органические удобрения вносят один раз в два-три года по 4-6 кг на 1 м² удобряемой площади. Минеральные удобрения рекомендуется вносить ежегодно в дозах, указанных в табл. 31.

Дозы удобрений - примерные, поэтому в каждом конкретном случае их следует уточнить с учетом биологических особенностей пород и сортов растений в саду, их обеспеченности влагой, содержания питательных веществ в почве и др.

Большое значение имеет способ внесения удобрения. Поверхностное внесение удобрений малоэффективно. Хороший эффект дает внесение удобрений (особенно фосфора и калия) в щели-скважины на глубину 30-40 см в зависимости от глубины залегания корневой системы. Делают две-три скважины на 1 м² удобряемой площади. После внесения удобрений (в сухом виде или разведенные водой до 2 %-ной концентрации) скважины закапывают землей. Эффективно также внесение фосфора и калия в кольцевые канавки глубиной 30-40 см, которые выкапывают по периферии кроны; от кольцевой канавки к центру приствольного круга выкапывают радиальные канавки, не доводя их до ствола дерева на расстояние 1 м. На дно канавок высыпают половину дозы удобрений, рассчитанной на всю удобряемую площадь под деревом, после этого удобрение перекапывают. Вторую половину удобрений перемешивают с вынутой землей и все вместе засыпают в канавки. Такие работы проводят один раз в три-четыре года.

При нарушении корневого питания рекомендуется выполнять внекорневые подкормки плодовых деревьев солями микроэлементов (железа, цинка, меди) путем двукратного опрыскивания надземной части дерева 0,5-1 %-ным раствором сернокислого цинка (при появлении признаков розеточности) или 0,15 %-ным раствором комплексонов железа (при хлорозе).

Защита сада от болезней и вредителей. Практически все плодовые деревья и ягодные кустарники в большей или меньшей степени повреждаются вредителями, поражаются болезнями, что приводит к ослаблению растения, снижению его морозостойкости и сопротивлению засухе.

К основым вредителям плодового сада относятся: тли, медяницы (листоблошки), жуки, бабочки, зайцы.

Зеленая яблонная тля повреждает побеги, плоды и листья, которые скручиваются; побеги останавливают рост, искривляются и даже засыхают. Кроме яблони, тля поражает грушу, айву, рябину, боярышник, кизильник. Для борьбы с тлей деревья этого вида рекомендуется весной до распускания почек опрыскивать 6 %-ной эмульсией препарата № 30 (30с, ЗОсс) или 3 %-ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды), хорошо смачивая ветки и отложенные на них яйца тли.

Если не удалось провести опрыскивания до распускания почек, то для уничтожения выходящих из яиц личинок деревья следует опрыскивать 0,3 %-ной эмульсией карбофоса. На маленьких деревьях тлю рекомендуется уничтожать путем обмакивания верхушек побегов (где находятся вредители) в 2 %-ный раствор мыла или отвар табака.

Кровяная тля повреждает яблоню, иногда грушу. Она вы-зывает на коре дерева, а также на корнях, образования узловатых утолщений-желваков. Разрастаясь, желваки трескаются и образуют глубокие язвы. Для борьбы с кровяной тлей лучше всего использовать наездника афелинуса-паразита, истребляющего тлю. Осенью заготовляют ветки с погибшей тлей, зараженной афелинусом, и хранят их в холодном помещении до весны. В период цветения яблони ветки с афелинусом развешивают в кронах деревьев, зараженных тлей. Если нет афелинуса, деревья осенью и весной после цветения следует опрыскивать 2 %-ной эмульсией препарата № 30 или 30 с.

Сливовая опыленная тля повреждает листья, побеги и плодоножки сливы, абрикоса, алычи, персика. Защита деревьев от этого вредителя заключается в опрыскивании деревьев весной до распускания почек 3 %-ным раствором нитрафена или 6 %-ной эмульсией препарата № 30. Если тля появляется летом, деревья опрыскивают теми же препаратами, что и против зеленой тли.

Яблонная медяница повреждает почки, розетки цветков и листья яблони в зоне Полесья и Лесостепи. Цветы засыхают и осыпаются Бороться с медяницей следует путем опрыскивания деревьев весной до распускания почек 3 %-ным раствором нитрафена или же позже, во время распускания почек - 2 %-ной эмульсией препарата № 30.

Грушевая медяница смачивает листья, ветки и плоды "медвяной росой", в результате чего на них поселяются сажистые грибки в виде черного налета. В итоге плоды замедляют рост, листья и побеги засыхают, деревья отстают в росте, повреждаются морозами. Меры борьбы с грушевой медяницей те, что и с зеленой яблонной тлей.

Майский жук поедает листья, в основном сливы. Часто повреждает цветы и завязи плодов, сильно ослабляет и угнетает Насаждения, снижает рост и морозоустойчивость поврежденных растений. Еще больше вреда причиняют личинки майского жука, которые подгрызают корни растений, что часто приводит к их гибели.

Мерами борьбы с майскими жуками являются: опрыскивание деревьев 0,2 %-ным раствором хлорофоса; вылавливание их свето- ловушками, стряхивание с деревьев на марлевые полотнища с последующим уничтожением. Личинки уничтожают путем заливки 0,2 %-ного раствора хлорофоса в канавки под поврежденными растениями.

Яблонная плодожорка поражает плоды гусеницами, вышедшими из яиц. Гусеницы внедряются в плоды и питаются мякотью и семенами в течение 20-38 дней. Для защиты деревья опрыскивают хлорофосом, фозалоном или карбофосом через 17-18 дней после окончания цветения зимних сортов; через 12-14 дней опрыскивание поворяют. На осенних и зимних сортах яблони через 18-20 дней после второго опрыскивания проводят третье. В южных районах Украины через 12-14 дней после третьего опрыскивания зимних сортов яблони проводят четвертое, но не позже, чем за 20-30 дней до уборки урожая. Эффективно опрыскивание одновременно 0,1 %-ным раствором хлорофоса и 0,2 %-ным раствором карбофоса.

При борьбе с плодожоркой одного химического метода недостаточно. Одновременно необходимо осуществить следующий комплекс мероприятий. В июне наложить на стволы деревьев ловчие пояса из ткани, мешковины или гофрированной бумаги шириной 15-20 см. В июле-августе нужно тщательно собирать падалицу и вывозить из сада, вылавливать бабочек с помощью электрических светоловушек и ловчих корытец с пахучими приманками. Осенью после уборки урожая следует очистить стволы от отмершего слоя коры и сжечь его, сжечь также весь мусор в саду.

Яблонная моль при массовом размножении на протяжении 30-40 дней целиком окутывает кроны деревьев паутиной, листья объедают гусеницы. Это продолжается 35-40 дней. Борьба с яблонной молью ведется путем опрыскивания деревьев хлорофосом или фозалоном весной во время распускания почек. Опрыскивание повторяют сразу же после окончания цветения яблони. Помимо опрыскивания, следует снимать с деревьев и сжигать паутинные гнезда с гусеницами моли, а также вылавливать бабочек с помощью светоловушек.

Древесница въедливая - бабочка, гусеницы которой повреждают побеги. Осенью побеги засыхают. Кроме того, гусеницы выгрызают ходы в толстых ветках и стволах деревьев яблони. Наибольший вред древесница приносит в Степной зоне Украины. Для защиты от древесницы следует опрыскивать деревья препаратами, применяемыми в борьбе с яблонной плодожоркой. Осенью вырезают и сжигают поврежденные побеги, в которых находятся гусенички древесницы въедливой.

Заяц-русак приносит большой вред садам зимой, когда грызет ветки, почки, обгладывает кору на стволах молодых деревьев. Для их защиты необходимо осенью обвязывать стволы полиэтиленовой пленкой, толью, стеблями подсолнечника, камышом, осокой или рогожей.

К основным болезням плодовых деревьев можно отнести паршу, плодовую гниль и мучнистую росу. Плодовые деревья часто поражаются паршой - микроскопическим паразитным грибком. Паршой поражаются ткани листьев, плодов и молодых побегов, в результате на листьях и плодах появляются черные пятна, что приводит к уменьшению роста и урожайности растений. Особенно сильно развивается гриб в дождливую погоду в районах Полесья и западной Лесостепи.

Защита от парши проводится путем опрыскивания деревьев и опавших листьев на земле ранней весной, до распускания почек, 3 %-ным раствором нитрафена. В районах, где весной часто выпадают дожди, следует проводить опрыскивание во время распускания почек 3 %-ной бордосской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды) с последующими опрыскиваниями 1 %-ной бордосской жидкостью сразу после цветения и повторно через 18 дней.

В Крыму для южных сортов яблони нельзя применять бордос- скую жидкость и хлорокись меди, которые вызывают осыпание листьев. Вместо них рекомендуется 0,5 %-ный раствор фталана, 0,3 %-ный - фигона, 0,5 %-ный - каптана.

Кроме опрыскивания, для борьбы с паршой в саду необходимо: осенью сгребать и сжигать опавшие листья, поздней осенью или ранней весной перекапывать приствольные круги, до набухания почек обрезать и сжигать пораженные паршой ветки.

Плодовая гниль поражает плоды яблони, груши и косточковых. Пораженные плоды загнивают и опадают. Особенно сильно поражаются гнилью крупноплодные сорта: Ренет Писгуда, Ренет Ландсбергский и др.

Опрыскивание 1 %-ной бордосской жидкостью снижает зараженность плодов гнилью, но не ликвидирует ее. Поэтому наряду с опрыскиванием нужно систематически собирать загнивающие на деревьях й упавшие плоды, удалять их из сада и сжигать или закапывать в землю на глубину около 1 м.

В плодовом саду распространенной болезнью яблонь является также мучнистая роса, которой поражаются сорта яблонь: Бойкен, Джонатан, Папировка, Пепин шафранный. Борьба с этой болезнью заключается в опрыскивании деревьев весной до распускания почек 3 %-ным раствором нитрафена, а также в вырезке и сжигании пораженных веток по два раза в июне, июле и августе.

Вредители и болезни ягодных кустарников во многих случаях те же, что и плодовых деревьев: тля, майский жук, мучнистая роса и др.

Вредят смородине, крыжовнику и малине, кроме того, смородинная златка, стекляница, крыжовниковая тля, а из болезней - пятнистость листьев, ржавчина и др. Борьба с ними ведется путем опрыскивания кустов ранней весной до распускания почек 3 %-ной эмульсией препарата № 30. Во время распускания почек кусты опрыскивают 0,3 %-ным раствором карбофоса или 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Перед цветением и сразу после окончания цветения смородину опрыскивают 0,3 %-ной хлорокисью меди с добавлением 0,3 %-ного раствора карбофоса.

Через 16 дней после цветения, во время появления златки и стекляницы, кусты опрыскивают 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Если на листьях появилась мучнистая роса, к раствору добавг ляют 0,2 % каратана или дополнительно опрыскивают смесью мыла и кальцинированной соды (50 г мыла и 50 г соды на 10 л воды). Сильно пораженные мучнистой росой кустарники опрыскивают три-четыре раза через 10-15 дней.

Для защиты листьев от пятнистости и ржавчины их опрыскивают 1 %-ной бордосской жидкостью или хлорокисью меди перед цветением и после уборки урожая.

Малину от малинного жука, долгоносика и других вредителей перед цветением защищают путем опрыскивания один-два раза хлорофосом или препаратом "Садовод". Кроме того, срезают и уничтожают верхушки веточек, пораженные тлей. Сразу же после сбора урожая вырезают и сжигают все отплодоносившие стебли, где размножаются вредители и болезни.

Комплектация.ру - трос чалка http://komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/universalnye-kanatnye/